Так оставьте ненужные споры,
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Уезжая в апреле 21-го года в славный город Кисловодск, я в самых безумных фантазиях не могла предположить, как это перевернет мою жизнь. Там, сидя в гостинице в один из вечеров, я посмотрела фильм, в котором журналисты проехали весь Кавказ от Каспийского до Черного моря, и среди прочих мест была там показана Ингушетия. Стройные, стремящиеся ввысь, затерянные в горах средневековые боевые башни. Я очень хорошо помню этот момент: два часа ночи - и пронзительная мысль: "Мне надо это увидеть".
Так родилась идея поездки в Ингушетию. Край влюбил в себя мрачной суровостью, удивительными людьми и, естественно, башнями. Они там повсюду, и находясь среди них, испытываешь необычное чувство: словно мостик из глубины веков протягивается к тебе, и выходят по нему через туман облаков прошедшие сквозь время горцы. Каждая башня - это история человеческих судеб. И говорить об этом можно бесконечно, но лучше - приехать и увидеть.
Как это было...
День нулевой, понедельник. Знакомство
В три часа дня мы благополучно сели в аэропорту Магаса, встретились с гидом Батыром (я, естественно, умудрилась потеряться... карма у меня такая, видимо), пообедали в этническом кафе непривычным русскому обывателю набором национальных блюд (что-то среднее между макаронами и клецками, огромный кусок вареной говядины, все это надо было макать в густую похлебку, которую мы сперва приняли за суп... Потом еще были похожие на блины лепешки, начиненные творогом - довольно вкусно, кстати, даром что я творог не ем...) Дальше загрузились в микроавтобус и поехали в Джейрахское ущелье, где расположен гостиничный комплекс Армхи.
В тот день над Кавказом лил дождь, и такую погоду обещали до четверга (забегая вперед, прогноз сбылся только частично, дождевик я так ни разу и не расчехлила). Меня погодные условия не напрягали совсем - я словно на Северный полюс собиралась, а не в горы, шмотья у меня было на все случаи жизни от "неожиданно наступило лето" до "внезапно выпал снег" (анализируя задним числом, кое-что можно было не брать, перестраховалась). Но атмосфера вокруг была такая... Мрачновато-таинственная. Очень низко висят облака, туман, сырость. Вообще, я Ингушетию себе такой и представляла - мрачновато-суровой, неприступной, как башни, одну из которых мы видели уже по дороге в отель.
Неизгладимое впечатление произвела Грузинская военная дорога, что идет вдоль реки Терек. Мы ехали по ней уже в сумерках, и всё вот это: туман, опускающаяся темнота, низкие облака и суровые молчаливые горы на той стороне реки - оно неизменно будоражило кровь таинственностью и величием. В голове роился десяток историй про мрачный неприступный край, где в ущельях перекатываются волнами быстрые ледяные реки, где стоит на утесе покосившаяся, но все еще крепкая хижина, и вечерами можно заметить дымок, вьющийся из ее трубы. Кто живет в этой хижине: пришедший познать себя в уединении монах, схоронившийся в горах беглый каторжник, а может быть, просто старый пастух, к которому каждое воскресенье приходят из соседней деревни с бидонами за молоком?..
К гостинице подъезжали уже в кромешной темноте, ничего не разглядеть. Дорога - крутой серпантин, сам гостиничный комплекс стоит в сосновом лесу на высоте 1250 м над уровнем моря. Там есть где погулять, но у нас был плотный график, а темнеет рано, в 19 уже не видно ни зги. Поэтому было принято стратегическое решение выпнуть себя на следующее утро осмотреться до завтрака (по факту получилось после, в запланированные 6 утра я так и не встала). Ожидался туман, сосны, горы, тишина и покой...
Группа у нас подобралась женская, я там была самая младшая среди всех. Многие, как и я, приехали по одному, у всех - какой-то безумный опыт горных трекингов (нормальные люди, видимо, на такие походы не подписываются
) В рамках знакомства все начали рассказывать, кто куда ходил, впечатлениями делиться, а я такая - "А я первый раз..."
Как никогда чувствовала себя интровертом.
Гид - местный житель, ингуш Батыр, очень приятный мужчина, историк по образованию, рассказывал много и интересно. В тот первый день он произвел впечатление типичного (в хорошем смысле слова) представителя малых наших народностей - чувствовалась разница в культуре и менталитете. Но уже к середине недели эта "граница" стерлась, мы все передружились и притёрлись друг к другу, и Батыр стал для группы "своим парнем". Вообще, удивительный человек... ему бы учителем в школе работать - дети бы его обожали!
Гостиничный комплекс Армхи строился в двадцатые годы прошлого века как санаторий для легочных больных, а сейчас - один из немногих в регионе, так что выбора, где поселиться, особо не было. Обслуживание сильно так себе, мне повезло, у меня хотя бы шторы на окнах были, но, например, палас оказался весь в пятнах, на шкаф страшно было даже дышать, а уборку в номере не производили вообще ни разу. С другой стороны, в проживание (5 тыс за ночь) включено питание (шведский стол, довольно вкусно, но надо успевать к открытию, пока туристы всё не смели) и банный комплекс, кровать адекватных размеров (после Кисловодска, где я реально стульями матрас подпирала, чтобы не упасть ночью, я теперь прям радуюсь нормальным условиям), два бассейна, открытый и закрытый, ресторан (ну такой... в один из дней я до него дошла, не впечатлилась), "Лестница здоровья" из 1700 деревянных ступеней (однажды сходила я на неё в ночи. Ох. Безумству храбрых поем мы песню!
) и куча всяких процедур (даже остеопат у них есть). Кроме этого - в аренду можно брать велосипеды, луки с арбалетами, еще что-то, объявление о конных прогулках висит. В общем, место достойное, если закрыть глаза на менеджмент. Ну и делаем скидку на то, что находится это всё в отдалении от цивилизации (ближайший город - Владикавказ, в часе езды), это не пятизвездочный отель и сервис у них здесь не очень развит. Батыр как-то рассказал, что история про туризм в Ингушетии совсем молодая, еще 13 лет назад сюда надо было пропуск делать (из-за близкой границы с Грузией, Ингушетия граничит с ней южной стороной), причем половине туристов в последний момент отказывали без объяснения причин. Так что поживем - увидим, может усилиями активистов что и поменяется.
Картинок в первый день я не делала, поэтому мы с вами плавно переходим ко второй главе...
День первый, вторник. Трекинг к водопаду, башням и знакомство с Мусой.
Утро началось с прогулки, как и было задумано, но вверх по "Лестнице здоровья", как планировалось изначально, я не полезла, побоялась, что не успею вернуться к отъезду. Так, побродила по окрестностям. Было довольно тепло, без дождя, и туманно.
Местный бандит. От горшка два вершка, а наглости - немеряно. Очень бойкий товарищ, прорваться в столовую считает делом жизни
Вообще, котиков в Ингушетии много. Пока, по моей статистике путешествий, это самый "котиковый" край
Канатная дорога, ведущая наверх, к ресторану. Работает до 18:00 (а ресторан до 23-х), альтернатива наверх - 1700 ступеней, которые не освещаются (как потом сказал Батыр, "но есть же фонарик!"
)
В этот день к нам присоединился второй гид, Муса, с отличным чувством юмора человек. Я обрадовалась - положено же в походах, чтобы один впереди шел, второй - замыкающим? На Ляжгинский водопад, собственно, мы так и пошли, Муса ушел вперед с теми, кто пошустрее, а меня страховал Батыр, потому что после дождя было мокро, скользко, и тропа, идущая через лес, доверия не внушала вообще. Был там на пути очень неприятный кусок, который одна я ни за что не пошла бы, назад повернула. Ну, с Батыром прошли. И водопад, в итоге, того стоил:
Обратно Батыр также перевел меня через трудный участок и ушел вперед, к группе. Я сильно отставала от всех, потому что скользко, у меня по жизни проблемы с координацией, и лучше я медленно приставным шагом пойду, зато с гарантией, что спущусь, чем вприпрыжку за всеми - до первой коряги. И хотя никто не торопил, я все-таки нервничала. Первый раз - такой первый раз
Выбрались из леса, загрузились в автомобиль и поехали смотреть башенный комплекс Эрзи. До башен шли пешком вверх, и на подъеме ко мне стал присматриваться наш второй гид Муса - несколько раз подходил интересовался, все ли хорошо. У меня все было прекрасно, просто я не понимаю, зачем надо нестись вперед со скоростью ракеты "Земля-воздух". Ну хочется народу бежать - ну пусть бегут. Все равно все встретимся у башен.
Шла и фотографировала. Полгода мечтала эти башни увидеть. Увидела
Обратный путь вниз, однако, снова заставил меня понервничать, потому что пошли мы не той дорогой, какой поднимались, а в обход, и обход этот был серпантином по нехилому такому склону, сыпучий каменистый грунт, по которому мои супер-крутые ботинки скользили ровно так же, как декатлоновские кроссовки. И опять все легко сбежали по этой дороге чуть не бегом, и гиды - в числе первых. Да даже ладно, что я там опять в гордом одиночестве топала, всех догоняя - мне интересно, как у них у всех так лихо получается по этим тропам ходить? Ну реально же, ногу чуть не так поставил - и едешь...
Снова загрузились в машину и поехали куда-то совсем высоко в горы, в заповедник, где расположились башни Лялах. Если внизу погода более-менее разгулялась, нам даже солнце показали ненадолго, то выше висели плотные облака, было ощутимо холоднее и нифига не видно.
Все, что вы хотели знать о видимости в тумане, но боялись спросить
Я опять шла отстающей. Поначалу меня это напрягало, не хотела потерять группу, не видно ж ничего! Потом оказалось, что дорога там одна, дорога приятная (широкая и по большей части обычная земля), и я не потеряюсь. Я наконец расслабилась и стала получать удовольствие
На обед остановились в развалинах башенного комплекса Лялах. И было в этом обеде что-то такое... Мы словно шли весь день ради этого момента. Во-первых, к двум часам изрядно проголодались. А во-вторых, уж больно место аутентичное. Никого на многие мили окрест, низко нависают над горной грядой облака, вокруг - средневековая крепость...
Перед обратной дорогой, которая предполагалась в большинстве своем все время вверх, я, уже зная и свои силы, и то, как ходит наша группа, просто и прямо сказала: "Дорога тут одна, я пойду в своем темпе, встретимся в машине". И вот тут уже Муса вызвался идти со мной, чтобы я одна там не потерялась. Группа радостно усвистала вперед бодрым рысом, а мы неспешно пошли вдвоем, останавливаясь то воды глотнуть, то видами полюбоваться... Замечательно пообщались, любопытно было узнать, например, что сурового с виду горца всерьез заботит, что постепенно исчезают традиции малых народов, что дети ингушей зачастую уже даже не знают национального языка... О мужской чести и поединках поговорили, Муса рассказал, что колющее оружие у ингушей не в чести, они кинжалам специально наконечники тупят, в бою испокон веков использовали рубящее, чтобы противник видел, откуда прилетело. Жутко интересно, на самом деле. И про взаимоотношения с кровными врагами тоже любопытно - по чести если, нельзя, если вдруг твой враг пришел к тебе в дом, на своей территории его убивать. Его сначала выпроваживают, а потом, где-нибудь в другом месте уже отношения выясняют. И гостя, например, никогда не посадят за общий стол спиной к двери - чтобы знал, что удара в спину не будет. Я, осмелев, поинтересовалась, как сам Муса относится, например, к помощи врагам, когда вроде враг-враг, а вот так случайно раненый заявился в дом к тебе (ну например ночью, в деревне, дом на окраине, первый у дороги, и не знает несчастный враг, к кому стучится...) - как, добивают ингуши такого, или сначала подлатают и на волю выпустят, а потом счеты сводят? Короче, реально роман писать можно, такая история наружу просится
Пока шли, Муса меня фотографировал. Делать это любит, умеет, редко мне такие товарищи в путешествиях попадаются.
А облака, тем временем, опустились совсем низко. Где-то в тумане мычали коровы - было жутковато и волшебно одновременно.
В тот день было довольно трудно физически, местами - немного нервно с непривычки, но как-то мы с ребятами друг к другу присмотрелись, поняли, что от кого ждать, и дальше дело пошло веселее.
День второй, среда. Путешествие в облаках
День мы начали с заезда в боевую башню, которая стоит рядом с гостиницей. И если до этого мы видели башни "законсервированные", то в эту конкретную можно было войти внутрь и даже подняться на верхние этажи. Но с приставными лестницами у меня отношения сложные, поэтому я ограничилась первым этажом, который по факту второй - вход в боевые башни делался на высоте трех-четырех метров от земли, чтобы попасть внутрь без приставной лесенки (бревна с зарубками) было невозможно. Башни эти были абсолютно неприступны, и каждый уважающий себя средневековый ингуш считал делом жизни построить такую для своей семьи. У наших гидов Мусы и Батыра тоже есть родовые боевые башни, Батыр нам свою показал позже
После башни по просьбе девчонок поехали к местному охотнику-собирателю за чаем. Визит абсолютно не запланированный, Батыр сперва вообще велел нам ждать в машине, пока он пойдет с охотником пообщается... Но в итоге нас приняли и даже в дом пригласили, так что удалось мельком посмотреть, как живут ингуши-обыватели. Во дворе у хозяина в вольере сидит совершенно обалденный огромных размеров кавказский овчар, нам рассказали несколько баек о встрече с волками в местных лесах, выдали в дорогу прямо тут сорванных медовых яблок из сада... Впечатление от этой встречи осталось самое светлое. Долгих лет этим людям и мир их дому!
Дальше наш путь лежал к Менделеевскому водопаду. Водопад не впечатлил, но находится он в живописнейшем месте - ореховая роща и каменистое русло пересохшей сейчас реки. Интересно, что есть фотография, где Менделеев со своей командой сидят прямо на этих склонах возле водопада - приезжали сюда по поручению Академии наук исследовать состав горных пород.
Долина реки Терек - тормознули по дороге полюбоваться видами:
Лес грецких орехов. Батыр нам нарвал немного и разбил, так что удалось попробовать. Они еще не зрелые, но есть уже, в принципе, можно.
Фуртоугский, он же Менделеевский водопад
От водопада поднялись по дороге выше в собственно село Фуртоуг, где жил известный в Ингушетии революционер Г. Ахриев и где сохранился его дом, ныне музей. Батыр провел нам там интересную экскурсию, а хранитель музея попросил нас написать пару отзывов в Журнале. Я написала
Традиционный ингушский стол-тренога. Вокруг такого семья садилась и обедала.
Печей в нашем русском понимании у ингушей не было, зато был вот такой интересный очаг
Вышли из музея - забрали вещи из машины, водитель погнал ее в объезд, чтобы встретить нас с другой стороны горы, а мы двинули пешком по серпантину вверх, к башенному комплексу Бейни. Дорога по большей части была легкой, я в кои-то веки шла вместе с группой, но были и довольно крутые подъемы, где приходилось отставать. Погода радовала отсутствием дождя, но не радовала низкими облаками, и чем выше мы поднимались, тем неприятнее становилось - почти стопроцентная влажность и холодно. Плюс в беспробудном тумане не понятно было толком, куда мы идем, и это давило психологически. Потому что ну вроде ж уже высоко забрались, один замковый комплекс прошли, второй - а серпантин все вверх и вверх бежит, и мы все идем и идем, и конца этой дороге нет... В какой-то момент я снова осталась одна - Батыр с группой ушел вперед, Муса шел где-то сзади и нагнал меня только у развилки, где я специально остановилась его подождать, чтобы спросить, куда дальше. Подумала, что уйди они вперед все, фиг бы я сообразила, куда идти. Впрочем, там уже откровенная грязь начиналась, пошла бы следы смотреть. Так и живем
По дороге много останавливалась и фотографировала.
Любопытно, что я думала, выйдем мы на плато на вершине горы, будет на этом плато стоять башенный комплекс, и там мы и пообедаем, как вчера. А вышли мы... в поселок. С асфальтовой дорогой, переходами и мечетью. Поселок абсолютно безлюдный, мы за все время нашего там пребывания встретили только одного горца верхом, и то он транзитом ехал, не из этого села. Место обалденное - еще и туман колорита добавил. Подумалось даже, что сюда бы сестру мою - ей бы тут понравилось!
Но долго ли, коротко ли, а асфальтовая дорога вскоре снова стала каменистой и пошла вверх, и вот выплыла перед нами беседка, где заботливый водитель, пока мы медленно и печально брели по серпантину, организовал нам обед.
Муса-гид, Муса-водитель и Батыр заваривают чай. Чай, к слову, оказался отменным - не чай даже, а сбор местных трав.
"А где, собственно, башенный комплекс-то?" - спросил кто-то у гидов. Мир настолько плотно заволокло туманом, что видно было только чуть-чуть вокруг беседки.
Оказалось, разрушенный башенный комплекс Бейни стоит прямо тут, в пятидесяти метрах от нас. Реально - делаешь всего десяток шагов по дороге, и древние развалины наваливаются на тебя из тумана.
В обратный путь мужчины нас отправили пешком, сами всё убрали и потом догнали нас на машине. Я, пока шла, фотографировала поселок. Вид у него все-таки мрачный. Но что интересно, во дворах овцы и коровы пасутся и автомобили стоят, то есть тут еще и живут...
Уже у самого выхода из поселка нас догнал наш синий фургончик, и мы двинулись домой. День получился интересный, впечатлений осталось море.
День третий, четверг. Транзитинг
Как было заявлено в программе тура, в этот день нам предстоял джиппинг по самому сердцу Ингушетии - Таргимской котловине, где когда-то осели пришедшие сюда предки современных ингушей. По факту же, ехали мы туда по прекрасной дороге (вообще, с дорогами в Ингушетии все отлично, там даже грунтовки вполне себе проходимы) на нашей старой доброй газельке. Джиппинг был тут же переименован в "Транзитинг", трекинговые палки и рюкзаки Батыр сказал не брать, гид Муса с нами не поехал, но главное - в тот день нам дали солнце!
В первый день нашего путешествия мы уже были в начальной точке маршрута, но тогда был туман и мужчины приняли стратегическое решение выше нас не везти, так как особого смысла в том не было. Сейчас же горы открылись нам во всей красоте, мы поднялись туда, куда планировали, и увидели и дорогу, по которой шли во вторник, и скалы Цей-Лоам, и все величие Кавказского хребта.
Очень сложно было выбрать из вороха фотографий, сделанных в этом месте, несколько. Там
такие виды,
такой свет...
Чуть выше по дороге обнаружился родник с серебряной водой. Вода действительно с ионами серебра, по вкусу чувствуется. Вылили из бутылок ту, что взяли из отеля, наполнили этой. Еще немножко погуляли.
Следующая наша остановка была на краю Таргимской котловины возле башенного комплекса Кели. Дорога там делает крутую петлю, все бросились на ней фоткаться, тем более оттуда отличный вид на Цей-Лоам открывается. Ну, а я... "Все побежали - и я побежал"
И вот наконец мы приехали к невероятному месту - древнему городу Эгикал. Когда-то это была столица ингушей, центр торговли всех кавказских народов, здесь были улицы, лавки ремесленников, кипела жизнь. Батыр говорит, до 1944 года здесь все еще жили люди. Дальше случилась депортация с массовыми расстрелами, и после амнистии на эту землю ингушам вернуться не разрешили. Часть башен стоит разрушенная, часть - реставрируется потомками тех родов, кто эти башни строил. Реставрация идет с разрешения правительства, но пока - за счет энтузиастов.
Встретили стадо и колоритного пастуха:
Батыр разрешил нам разбрестись по городу, погулять, кто где хочет, группа благодарно рванула исследовать территорию, а я и еще одна женщина ходили вслед за Батыром, расспрашивая про то, как этот город строили, как здесь жили, и еще много чего. Получили в итоге шикарную экскурсию - по-моему, Батыру было даже приятно, что нам интересно
В таких мини-башенках ингуши делали склепы:
Просто город...
Петроглифы на камнях. Батыр сказал, что скорее всего, их не ингуши выбивали, а просто когда камень добывали - нашли с рисунком, с рисунком и положили, не заморачиваясь.
Вот этот знак, правда, вставлен в башню не случайно. Символ бесконечности - понятно ведь, почему?
Еще рисунки:
...Чуть дальше в заповедник, через шлагбаум, по грунтовой дороге по полю (вот бы пройтись пешком по ней!) выезжаем к селу Таргим. Внизу, в окружении леса, бежит главная река Ингушетии Асса, на одном ее берегу - руины древнего христианского храма, а на другом - селение, в котором жили когда-то предки рода Малсага, к которому принадлежит и наш гид Батыр. Одна из башен здесь - его родовая башня, и вот знаете, я наверно не смогу описать то чувство, когда вживую видишь мостик, идущий из глубины веков в современность. Когда не "это строили абстрактные ингуши", а "Эту конкретную башню строил мой пра-пра-прадед". Тем более что для ингушей эти башни значат так много. Семья Батыра несет за нее ответственность, следит за сохранностью, и вот сам потомок древнего рода показывает свои владения гостям...
На самом деле, трудно сейчас представить, что когда-то в этих местах гулял не только резвый степной ветер (ветрина там правда был ой-ой, и Батыр говорит, в этом месте почти всегда так). Собирались по определенным дням торговые караваны, раскидывались в поле шатры, торговали скотом, оружием, тканями... Бегали вокруг лавок дети, лаяли собаки, сбивали цену покупатели, расхваливали свой товар купцы... Кто они были, все эти люди? Сколько жизней и судеб видели здесь стоящие с сотворения мира горы? Как, в конце концов, уживались в одном селении язычники, христиане и мусульмане (Батыр рассказал, что во времена, когда христианский храм был еще храмом, здесь было безумное смешение религий - отец мог быть язычником, сын христианином, а внук - уже мусульманином, и все это в рамках одного человеческого века)? Удивительный, непостижимый народ...
Дальше мы мимо военной заставы поехали в место, которое называется Вовнушки, одно из "Семи чудес России". Там, прямо на скалах, по обеим сторонам дороги стоят две каменные крепости. Только вдумайтесь: это шестнадцатый век, строились они как реально используемые для каких-то военных и житейских целей укрепления (форпосты на пути в горы?), технологиями, далекими от современных. Что должно было происходить в жизнях тех людей, чтобы вынудило построить их такое?
Батыр на пару с нашим водителем отправили нас гулять, а сами остались в беседке готовить обед. Мы разбрелись кто куда - места там красивые, не передать!
Во время обеда оказалось вдруг, что котлеты в сух.пайке - домашние (и невозможно вкусные), а яблоки - из сада Батыра. И вот все эти мелочи, они продолжили с щелчками ставить на свои места элементы паззла, дополняя портрет человека, который показывал нам свою страну. Обычно задача гида на маршруте - провести людей из точки А в точку Б, рассказать про объекты и, собственно, всё. Обезличенно, конвейером, по-заводскому, что ли... А тут прям так и видишь, как семья за ужином обсуждает, что вот, девчонки из группы просили вместо белого хлеба класть в сух.паек черный, что "А давай я вам всем котлет нажарю" - и вот раннее утро, часов так шесть, все еще спят, а по дому разносится умопомрачительный запах готовящейся еды... Что человеку просто пришла в голову мысль нарвать яблок со своего дерева и угостить ими тех, с кем проводишь в пути не один час. И всё вот это - оно создает ощущение, что ты не с туром по путевке приехал, а просто в гости, разве что живешь отдельно, в гостинице. Обалденное чувство.
Раньше после обеда мы отправлялись домой. Думали, и в этот раз будет так же - а нет, Батыр припас для нас еще пару мест, которые хотел показать. Первое - единственный в Ингушетии (да и во всей России, как я поняла) сохранившийся христианский храм 8-го века. Поразили в нем две вещи: он больше похож на античное святилище (против крестово-купольных византийских в той же Абхазии примерно тех же лет) и место буквально пропитано древней силой, несмотря на то, что использовать храм по назначению перестали очень давно. Я не могу объяснить, как так выходит, но за свою жизнь доводилось мне бывать в таких местах, где чувствуешь, что о мире не знаешь ничего, что легенды о Боге, кем бы он ни был, сложены не на пустом месте, и что древние люди совсем не случайно построили храм именно здесь. Мне нереально понравилось там, и если доведется еще побывать в этих краях, к храму я вернусь. Стоять, прикоснувшись к его древней каменной ограде, моля Вселенную о том, что вслух не скажешь, и чувствовать, как что-то отзывается глубоко в камнях и одновременно в тебе - ради таких моментов мы и живем.
Честно, я засыпала Батыра вопросами об этом храме: почему не крестово-купольный, был ли расписан, сохранена ли традиционная христианская ориентация алтарем на восток, где, если есть храм, христианское кладбище... В какой-то момент поймала себя на том, что вопросы эти вместе с ответами - это просто беседа добрых знакомых об интересном обоим месте. Опять же, потому что иногда я спрашиваю разное у экскурсоводов, и ответы получаю такие, что думается: лучше бы не спрашивала... А тут - просто приятно поговорили на тему древнего христианского зодчества (в мусульманском, на секундочку, регионе).
Ну и на закуску нам остались два башенных комплекса еще выше в горах, селения Пялинг и Ний. Уже садилось солнце. Опускались на горы облака. Поэтому - просто смотрите картинки. Вместо тысячи слов.
День четвертый, пятница. Восхождение
Все дни нашего пребывания в Армхи гранитную стену Мят-Лоам было видно из окна столовой. Первые пару дней она была скрыта облаками, и мы не знали, что она - это она
Потом Батыр как-то мимоходом обронил, мол, смотрите, вот она, Столовая гора... и с тех пор группа потеряла покой и сон, разговоров было только о горе, о предстоящем восхождении. В день, когда мы пешком ходили к башенному комплексу Бейни, гиды показали тропу, с которой начнется в пятницу наше путешествие вверх, а дальше я урывками слышала: "Мы прочитали отзыв...", "Идти туда 6 часов...", "Трудный подъем..." Вот честное слово, меньше знаешь - крепче спишь, я себя этой горой к пятнице извела изрядно, в конце концов, за завтраком того дня сама полезла читать отзывы - но Батыр отвлек, сказал, что 6 часов туда только улитки забираются, у нас быстрее получится. Насчет "быстрее" я сильно сомневалась, но оказавшись в машине, подумала, "будь что будет, я просто сделаю это", и в селе Бейни выползла с мрачной решимостью до вершины добраться, чего бы это ни стоило.
Гора, на самом деле, красивая, вот ее плато из окон гостиницы:
Путь у нас предполагался следующий. До поселка Бейни (ок 1500 м) нас довезли на машине. Дальше хорошая проселочная дорога уходила по склону вверх широкими петлями - это первый этап подъема, обозначенный во всех отзывах как "легкий прогулочный маршрут". На высоте 2500 он заканчивался и начиналась каменистая тропка, крутым серпантином уходящая вверх на плато. Вот это был самый сложный участок, который предстояло преодолеть.
Машины в тот день поехало две: наша газелька с группой и рюкзаками, и Батыр пригнал свою Ниву, хотя на первых этапах мы еще не понимали, зачем. Выгрузились возле Бейни, Батыр отобрал у нас рюкзаки, выдал яблоки и воду (хвала конной жилетке с ее глубокими карманами, всё очень удобно удалось распихать) и сказал, что нам - вот по этой дороге пешком, а он, до куда сможет, довезет наше снаряжение. Ну и обмолвился, что в качестве моральной поддержки далеко от нас уезжать не будет, будет притормаживать по пути, контролировать, все ли в порядке. Пешком с нами сопровождающим отправился Муса.
Светило солнце, было даже жарковато, Столовая гора нависала над нами своим неприступным склоном...
Готовимся выходить. Пытаюсь выглядеть оптимистом:
Итак, Батыр уехал вверх, девчонки убежали вперед, а я медленно пошла по дороге, которая типа "легкий участок пути". Под палящим солнцем, бесконечный подъем... Было тяжело. Радовалась, что иду без рюкзака. Останавливалась, много пила. О том, что дальше легче не будет, старалась не думать. Из-за гор белой шапкой насмешливо подмигивал красавец-Казбек.
В какой-то момент дорога выровнялась, подъем стал более пологим, и идти стало даже приятно. Группа давно уже убежала вперед, и вот за очередным поворотом я увидела машину Батыра и собственно его самого.
"Силы потребуются выше, садись, поехали", - сказал он мне, и я не стала возражать. По пути мы подобрали еще одну даму, предлагали и другим нашим девчонкам не напрягаться и доехать с нами, но согласился на это только Муса
Так наша первая часть трекинга завершилась легко и приятно благодаря Батыру и его вездеходной машинке.
Выгрузили нас в очень живописном месте с видом на Кавказский хребет и Казбек. Еще там стояла беседка, а в беседке сидела группа туристов, очень разношерстная компания - христианский священник в полном облачении, пара альпинистов и женщины. Мы с ними пообщались - ребята приехали с Алтая разведать маршрут. Необычно.
В ожидании, пока соберется вся группа, фотографировали окрестности, ели яблоки и поглядывали вверх, на вьющийся по склону серпантин...
Левая часть склона - если присмотреться, виден серпантин. Но пока не понятно было, насколько он крутой, а я в нашей дружной компании как-то уже подуспокоилась, красота вокруг, опять же, мысли в голове надолго не задерживались
Подтянулись девчонки, ушла вверх группа с Алтая... Мы стали просить у Батыра наши рюкзаки, а он сказал, что кто хочет, может идти пешком, а так он вполне может забросить нас на машине вооон до того камня. "Там дальше вверх метров триста останется по вертикали", - радостно сообщил гид, потом, правда, добавил, что серпантином тропы это километра полтора будет, но туда уже действительно только своими ногами, там даже для Нивы проезда нет.
Кто захотел, пошел пешком. Я не захотела
Так что почти до вершины меня с комфортом довезли на машинке
Собственно, доехали до конечной точки дороги, до начальной - для старта вверх. Выгрузились, готовимся отправляться.
Каменистый, местами очень крутой и узкий, в один след, серпантин дался мне не легко. Без трекинговых палок там делать нечего, я еще очень боялась оступиться, потому что с координацией движений не дружу с детства, высоты побаиваюсь, а тропа местами шла не в глубине склона, а прям по краю, чем изрядно меня нервировала. Было два момента, когда я чуть не повернула назад. Были места, где мысль, как я буду здесь спускаться, доводила буквально до отчаяния. "Вызовите мне вертолет", "Можно, я поищу тропу с другой стороны горы?", "Почему нельзя просто наискосок по склону?"... "Вот здесь я и умру, сорвавшись вниз". "Куда я вообще полезла?" Мыслей было много, некоторые отдавали откровенным безумием. Мозг пытался изобрести какие-то невероятные варианты, как сделать так, чтобы не идти вверх и, хуже того, не спускаться вниз. Закончилось тем, что я просто запретила себе думать дальше, чем на пару шагов вперед. "Вон тот куст видишь? Дойди до него, остановись, попей. Вон там тропа поворачивает - шагов десять всего, дойдешь, постоишь, отдышишься. Вниз? Какое вниз, ты сначала до вершины дойди! Шаг, еще два, давай, вон тебе сверху Муса машет, немного осталось". Короче, мозг штука интересная, иногда - слегка пугающая.
Но до плато я долезла
Наверху никого не оказалось. Далеко слева, почти на горизонте, виднелся языческий храм, Батыр еще внизу сказал, что как заберемся, надо туда идти, там встречаемся. Расстояние навскидку - около километра, дорога уже просто прямая, с редкими небольшими спусками-подъемами. Правда, по-прежнему в основном по краю (чего вот людям не ходилось где-нибудь в глубине плато?) и узкая, но я уже смирилась со своей участью и к происходящему отнеслась философски.
Два любопытных наблюдения за собственной психикой. Во-первых, оказавшись наверху, я мгновенно забыла о трудностях подъема и о мыслях про предстоящий спуск. А во-вторых, к великому своему огорчению, никакого восторга от того, что оказалась наверху, я не испытала. Не, там очень красиво, интересно, супер, что я смогла себя перебороть и до верха дойти, но... "Ну вершина и вершина, подумаешь..."
Как-то немного не такого я от себя ожидала. А как же "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем"? Списываю всё на стресс и новую задачу "дойти до своих". И всё же...
"Дойти до своих" тоже получилось непросто. Несколько раз я теряла тропу. По-прежнему боялась свалиться вниз. Дезориентированная по времени (нам точных временных интервалов не называли, но по субъективным ощущениям, шла я очень долго, группа давно уже сидела возле храма, и значит, я всех своим опозданием задерживала), я малодушно надеялась, что меня не дождутся, повернут назад и мне таки не придется идти до конца
Мозг коварно продолжал искать легкие пути отступления.
Но никто назад не повернул, народ разбрелся по скалам вокруг древнего языческого святилища, а потом и вовсе оказалось, что я пришла не последняя, за мной подтянулись Батыр и еще пара девчонок. Они, чуть отстав, шли параллельной тропой глубже по плато (блин, это я как идиотка перлась там по самому краю, шеей своей рискуя...
) Короче, все благополучно встретились, восхождение свершилось.
Заснеженный Казбек и другие красивые виды
Посидели, отжали у Батыра шоколадку и у Мусы - хлебные лепешки (ибо нефиг в час дня голодным туристам еду показывать
), сделали групповое фото (вообще одно из моих любимых из этой поездки), да и пошли назад.
На спуске меня ждало приключение, каких, с одной стороны, хотелось бы поменьше в жизни, а с другой - это получился чуть ли не самый яркий момент всего путешествия. Поначалу все шло обычно - меня дружно обогнала вся группа, Батыр велел спускаться по сыпучему склону боком, получалось это очень медленно, но худо-бедно получалось. В одном месте, правда, я все-таки поскользнулась, но не смертельно, падением это можно не считать. И на беду мою (на счастье?
), это увидел как раз подходящий сзади Муса. Слушайте, когда я говорила про "меня понесут на ручках", я, блин, шу-ти-ла! Ааааааа! Нет, конечно, на руках меня не несли, но весь оставшийся путь до нормальной дороги Муса шел впереди меня спиной вперед, держал за руку и отвлекал разговорами. Я поначалу сопротивлялась - блин, не хватало еще вдвоем загреметь. Дошла бы сама - ну да, к ночи, с напрочь забитыми мышцами (очень большая нагрузка на ноги была), деморализованная, почти наверняка решившая бы, что "Больше - никогда", но дошла б! Но Муса был настойчив, отговорок не принимал, все время шутил, а с его помощью спуск реально пошел быстрее, так что я в итоге сдалась в его надежные руки. И не зря.
Потому что спуск спуском, я бы правда медленно, но спустилась. А вот стадо овец, которое собаки гнали вверх по склону наперерез тропе, в план безопасного спуска не входило никак. И окажись я там одна, я бы перетрусила капитально. А так - мы перетрусили вместе
Но если серьезно, мужество Мусы тронуло до глубины души. Меня просто задвинули за спину, показали огромный охотничий нож на поясе, заверили, что пустят его в ход (и говорил это всё Муса таким тоном, что сомнений не возникло ни на мгновение - пустит, если придется), и дальше мы шли, и Муса молился вполголоса - то ли по-арабски, то ли по-ингушски, я не стала спрашивать. Такой вот человек.
Мы благополучно спустились. Оказалось, сильно правее того места, где нас в машине дожидался Батыр
Вызвонили его, в два голоса рассказали о наших приключениях, загрузились в Ниву и поехали вниз, на обед. Там нас уже поджидала вся группа
Прощальное застолье получилось веселым и грустным одновременно. Очень не хотелось прощаться, много приятного друг другу наговорили, Батыр нам всем небольшие сувениры раздал на память... Я тогда пообещала, что вернусь, не пройдет и полгода. И да, я - вернусь.
Вот разные бывают путешествия. Бывают ровные, даже скучноватые, о таких на следующий день забываешь. Бывают захватывающие, интересные, с приключениями - но общим фоном, и в итоге как с вершиной Столовой горы: "Ну да, красиво. И что?" А бывают такие, как это. Когда всего четыре дня (не считая приезда-отъезда), а по ощущениям - прожита целая жизнь. Когда узнаёшь о себе такое, чего никогда не вылезало в городе и привычной среде. Когда едешь вроде от тур.оператора, а попадаешь в гости к очень добрым, светлым, отзывчивым людям, для которых работа - уже давно не работа, а часть бытия. Очень искренняя получилась поездка, "живая" и настоящая.
Конец.
