Уходя - возвращайся, везде и всегда,
Если будет беда и если будет успех...
Пусть открыты тебе всей земли города,
Но мой маленький город - уютнее всех.
Заметки писала прямо в пути, по горячим следам, так сказать
День 1. В память о днях минувших...
Как будто никуда и не уезжала. Ощущение, словно домой вернулась.
Обед в кафе Нана-наьсаре немного отличался от прошлого раза - национальное ингушское блюдо "галушки" в этот раз было из кукурузной муки. Сильно на любителя, из пшеничной мне понравилось больше. Мясо - вареная говядина. И все это макается в овощной суп, который не суп
Лепешки, начиненные творогом и тыквой. В прошлый раз вместо тыквенных лепешек был местный аналог пирожного "картошка", сделанный из кукурузной муки. Понравилось и то, и то.
Интерьер этнического кафе Нана-наьсаре
После обеда вышли немного прогуляться по городу Магасу, столице Ингушетии. В прошлый раз этой экскурсии у нас не было - бог его знает, почему, в городе есть что посмотреть, а Батыр умеет интересно рассказывать
Главная площадь Магаса и стометровая Башня Согласия. Говорят, внутри винтовой подъем, а по стенам - картины, описывающие историю ингушского народа. Мы просились сходить внутрь, но Батыр сказал, что мы там зависнем часа на полтора, а нам еще в Джейрахское ущелье ехать, так что звиняйте. Вот ей-богу, все сводится к тому, что надо приехать в Магас еще раз просто посмотреть город...
Чуть дальше - мемориальный комплекс воинской славы ингушей.
Под памятником - табличка, письмо императора Николая II предводителю ингушской армии, которая только что разгромила немецкий полк (речь о Первой мировой войне):
"Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию.
В истории русского отечества, в том числе нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской части, вооруженной тяжелой артиллерией: 4,5 тыс убитых, 3,5 тыс. взятых в плен, 2,5 тыс. раненых. Менее чем за полтора часа перестала существовать дивизия, с которой боялись соприкасаться лучшие воинские части наших союзников, в том числе русской армии.
Передайте от моего имени, царского двора и от имени всей русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, сестрам, женам, невестам этих храбрый орлов Кавказа, положивших своим бесстрашным подвигом начало конца германским ордам.
Никогда не забудет этого подвига Россия! Честь им и хвала!.
С братским приветом Николай II. 25 августа 1916 года".
А это - уже про Вторую Мировую. Памятник защитнику Брестской крепости.
Эшелон, которым депортированных ингушей в 1944 году везли в Казахстан. Зашли посмотреть один из вагонов, в которых этапировали людей.
Мне, рожденной в совсем другие времена, жутко, что такое безумие творилось в нашей стране и что есть те, кто находит этому оправдание. Батыр рассказывал, как в таком вот поезде 12-летним мальчишкой ехал в ссылку его отец, а люди умирали в дороге и трупы просто выбрасывали по пути. Много неоднозначного было в нашей истории, но мрачных вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Обратно к машине идем молча...
Сегодня в Ингушетии тепло и дождь, в Магасе было +15, когда я прилетела, в горах, конечно, холоднее. Завтра обещают снег, а со среды - холодно и солнце. Самое сложное завтра - дорога на Ляжгинский водопад. Насколько же проще относишься к предстоящим трудностям, точно зная, какими они будут! Надеюсь, завтра к нам присоединится Муса, и всё станет совсем-совсем хорошо
День 2. Дорога к водопаду
Увы, Батыр сказал, Мусы с нами в этом путешествии не будет. Немного расстроилась.
Очень мне нравится группа - никто никуда не бежит, Батыру часто приходится останавливаться всех ждать (и я этим активно пользуюсь
). Неожиданно обнаружила, что могу держать приличный темп - в хвосте группы оказалась только один раз, специально отстала, чтобы поснимать. Спуски больше не вызывают паники - я приехала в трекинговых кроссовках, в них чувствую себя гораздо уверенней и не скатываюсь со склонов. На сложном участке по дороге на водопад и обратно Батыр, как и в прошлый раз, провел меня за руку.
Фоток традиционно много, и пока что вот вам - коротко про погоду. На двух тысячах откровенно замерзла, уж на что я не люблю капюшоны, но тут закуталась по самый нос. Это дорога на Лялах - в прошлый раз она тоже была в тумане. Батыр пошутил, что теперь мне надо приехать в третий раз, чтобы застать здесь солнце
Утро на территории отеля. Говорю же: как не уезжала
Ляжгинский водопад и дорога к нему
Башенный комплекс Эрзи
Дорога сквозь облака к башенному комплексу Лялах. В прошлый раз в развалинах этого комплекса у нас был обед, но сегодня было как-то особенно мерзко по погоде, и Батыр принял стратегическое решение накормить нас до того, как мы двинемся в путь. Так что поели мы у машины, а потом просто сходили туда-обратно (8 км вверх-вниз). Вернулись - а водитель Муса встретил нас чайником, полным кипятка. Самое то, чтобы согреться
Когда собирались выходить к Лялаху, обратила внимание, что Батыр вооружился ножом и велел нам не разбредаться, мало ли что. И, что показательно, все в итоге всё равно разбрелись, а мы с Батыром шли и беседовали о религии.
День 3. А наутро выпал снег...
Прогноз погоды с утра показывал оптимистичные -3 и облачно с прояснениями. Мы сонно и коряво (после вчерашних подвигов традиционно всё болело
) выползли из отеля и замерли: склон Столовой горы, куда нам предстоит восхождение в пятницу, замело снегом!
У меня в связи с этим весь день было рождественское настроение, и девизом всех 12-ти километров трекинга было "Ааааа, как перестать фотографировать ёлки?!" Батыр, правда, сказал, что это не ёлки
, а сосны и можжевельник - ели здесь не растут, корневая система не позволяет.
День сегодняшний начали с экскурсии в боевую башню.
Немножко утренних нас (с нами в группе на этот раз есть мужчина. Очень интересный дядька, экскурсовод по Кронштадту в Питере)
Стучите - и вам откроют
А вообще утро было мрачноватое. И перемен в погоде ничто не предвещало.
После боевой башни мы поехали к Менделеевскому водопаду. Тут мне интересно было сравнить ореховую рощу с разницей в полтора месяца:
Начало сентября:
Сегодня (
"Никого не пощадила эта осень...")
Картинки с водопада и около:
Из рощи поднялись в Фуртоуг, сходили в дом-музей революционера Ахриева, я залипла на моменте, когда Батыр взялся показывать нашему экскурсанту-мужчине, как ингуши управлялись с кинжалом... Оказывается, у них специальная хватка была, они кинжал тремя пальцами держат, и на рукоятях есть два выступа, чтобы кисть вверх-вниз не проскальзывала.
А дальше нас снабдили яблоками, бананами и водой, и двинули мы по склону горы в село Бейни. Пройти предстояло 12 км, народ как-то без энтузиазма эту новость воспринял, большинство отчаянно отставало, хотя дорога на порядок легче вчерашней, почти без подъемов, и Батыр вынужден был даже привал объявить где-то часа через полтора после старта
Вспоминая, как прошлая группа неслась по этому склону, а мы с Мусой грустно плелись в хвосте, я не перестаю... удивляться? радоваться? не знаю. Короче, с этими ребятами мне комфортнее. Хотя сентябрьская смена была сплоченнее как-то.
Пока шли, теребили Батыра рассказать нам что-нибудь интересное. Хотели ингушскую сказку, Батыр сказал, что сказок у них нет - есть были, которые со временем обрасли несуществующими подробностями
Обсудили языческих богов, святилища, праздник летнего Солнцестояния, жертвоприношения, плавно перешли на роль женщины в ингушском обществе и свадебные традиции. Интересно у них устроено, свататься к невесте жених отправляет старших представителей своего рода, и ответ им дает отец девушки. Сам жених семье невесты на глаза не показывается. И после свадьбы, кстати, тоже - считается неприличным даже заговаривать с родителями жены. Девушка уезжает из своей семьи в дом мужа, и беда, если у такой семьи нет сыновей - стареющие родители остаются совсем без поддержки и помощи. Другой народ, другие порядки...
В прошлый раз, когда мы шли по этой дороге, был страшный туманище, вообще ничего не видно. Сегодня мне повезло больше. Картинки:
Привал в середине пути
А потом нам вдруг дали солнце. Ветер разогнал облака, и на другой стороне открылись вершины Большого Кавказского Хребта. Мигом забыв про заснеженные ёлки, я бросилась фотографировать горы
Интересно, что с другой стороны склон по-прежнему был мрачен и суров, и чуть позже именно оттуда к нам пришло облако. Очень густое и холодное.
Но пока еще было светло и солнечно. Я вошла в село Бейни в одиночестве (Батыр с ребятами решили спуститься к замку по дороге, меня же не вдохновила тропа, по которой они туда рванули, и я в итоге с ними не пошла. Честно - жалею. Может и спустилась бы. Все ж спустились...
) - и село не узнала. Вновь позволю себе сравнение: Бейни в сентябре:
Бейни сегодня:
Запомните это фото. Это башенный комплекс Бейни, и камера его еще видит.
А это он же - десять минут спустя. "Тьма, пришедшая с востока, накрыла ненавидимый прокуратором город..."
Еще немного о видимости в облаках:
А это - одна и та же штуковина, снятая в одной и той же беседке. Первое фото - солнечный день в сентябре, второе - сегодня:
Ну и немного нашего военно-походного быта напоследок
Еще солнечно:
Уже нет:
Водитель Муса кашеварит:
Наша походная кухня:
И мой кавказский чаёчек
Завтра едем в Таргимскую котловину
День 4. Закат
Странный день.
Я рассекла ладонь, поскользнувшись на ровном месте. Фигня, но саднит. Завтра придется идти в перчатках, потому что мне этой рукой держать трекинговые палки.
Я окончательно и бесповоротно убила объектив на фотоаппарате. Фигня, он давно на ладан дышал, и однажды это должно было случиться. Но завтра придется снимать на телефон, а это не очень удобно.
Я полезла вместе со всеми к башне в Вовнушках. Потому что было обидно за вчера. Потому что залезать - не спускаться. Потому что ну блин!
И в итоге именно там я объектив и грохнула. И Батыр, конечно, показал более адекватную тропу вниз, но я там все равно пищала "Снимите меня отсюда!"
Меня, что показательно, сняли - фото будут, но попозже, если наш мальчик Женя не забудет поделиться. Короче, и смех, и грех, но факт остается фактом - спуски по-прежнему не мое. Волнуюсь насчет завтра.
До кучи у нас сломалась машина - что-то с двигателем. Поэтому мы не доехали до последнего пункта назначения, а повернули домой. Правда, успели посмотреть закат - он того стоил, я наконец поняла, почему Рерих рисовал горы синими и плоскими. На закате они реально такие.
Картинки.
Перевал Цей-лом, 2100.
Гора Цей-лом, пристанище альпинистов и бейс-джамперов. Категория сложности 6-В. Имеет отрицательный уклон. В языческие времена считалась священной - на ней жил верховный бог Села.
30 мая 2013 года, прыгая с этой скалы, насмерть разбился бейс-джампер Максим Маланчук.
Таргимская котловина и немножко довольной меня:
Древняя ингушская столица Эгикал
И вот мы наконец доехали до Вовнушек... Не знаю уж, специально или нет, но Батыр в этом нашем путешествии немного поменял программу - место то же, а смотреть пошли другое
Полезли, блин. Вот сюда, на седловину, примыкающую к башне.
Диалоги.
- Ну хорошо, залезть я туда залезу. А слезать как?
- Да, слезать тут непросто будет.
...
- Если хотите, спуститься можно вот тут.
(я, еще не видя тропы) - Ребят, там как спуск?
- Ну, Батыр вон спускается уже.
...
- Ааааа, черт, снимите меня отсюда!
(снизу) - Таня, вы там как? Спуститесь?
(про себя: "Нет!") - Да куда ж я денусь!
Но вообще, это был пипец. И кто придумал эти горы...
Христианский храм внезапно оказался закрыт на замок - он, в принципе, и в прошлый раз закрыт был, но мы дырку в заборе нашли и пролезли. За месяц дыру подлатали, и теперь на него можно смотреть только издалека. Место от этого менее святым не стало, но то, что древность руками потрогать не удалось, расстроило.
А дальше был закат. Надо эти картинки распечатать и на стену повесить. Смотрела бы и смотрела.
День 5. Восхождение, версия 2.0
...С восхождением на Мят-лоам в этот раз было интересно. Заранее зная, что меня ждет, я всеми правдами и неправдами пыталась от него откосить. Ну то есть мое бравое "Хочу на гору вместе со всеми" к пятнице здорово так сдулось, потом оказалось, что одна девочка из группы вообще в тот день решила в отеле остаться (что, так можно было?
), потом Батыр приехал на нашей групповой газельке, которая накануне сказала, что вверх ехать не хочет - т.е. стало понятно, что весь путь до вершины мы пойдем пешком, а не как в прошлый раз, потом Батыр же сказал нашей никуда особо не рвущейся группе, что "ну давайте мы до серпантина дойдем, а там посмотрим". Потом прозвучало что-то вроде "Кто захочет, может не подниматься"... Пока мы ехали, мне было грустно. Потому что я помнила первый путь наверх. Помнила, как несколько раз чуть не повернула назад. Помнила, что мало подняться - надо еще спуститься. А в прошлый раз спускаться мне помогали. А накануне, в четверг, я не смогла сама спуститься с горы, где сцепление с грунтом куда лучше, чем на Столовой. Думала: "Я ведь уже была там, наверху. Ничего особенного. Дойду до серпантина и пойду вниз". Думала: "У нас слабенькая группа, ни у кого, кроме меня, нет палок, народ испугается подъема, и мы уйдем вниз все вместе". Думала: "Если кто-нибудь попросится остаться и не идти, будет отличный повод прибиться к его компании".
А потом мы дошли до серпантина.
Посидели в беседке, подкрепились бананами.
Вспомнили прошлый мой подъем.
Батыр сказал, что "Тане теперь эта гора - как в огород свой выйти за редиской".
Угу.
...Подъем дался намного легче, чем в прошлый раз. Возможно, Батыр был прав: это вопрос психологии, тогда я не знала, что там дальше и сколько еще идти, а сейчас уже знаю, и оттого не паникую. К тому же, в этот раз я была далеко не последняя. Не чувствовать себя самым слабым в команде - это придавало сил. Был, правда, момент, когда я поняла: устала настолько, что уже спотыкаюсь, и это не безопасно. Не то чтобы я бежала вперед, но в прошлый раз мы начали подъем "свежими", а здесь до серпантина была тысяча метров набора высоты и километров 5 непростой дороги вверх. С одной стороны, разминка, а с другой - все-таки часть сил эта дорога отняла. В общем, заставила себя сбавить темп и постоять отдохнуть хотя бы пару минут. И дальше идти внимательней.
До вершины дошла без приключений.
Наверху оказалась не одна, как в прошлый раз - там тусили те, кто поднялся раньше, но не знал, куда идти. Там ждал Батыр. И вспомнилось мне видео от Спорт-марафона, где Виктор Бобок рассказывал про Килиманджаро (кажется) и о том, что "ну вот поднялся ты на вершину один - и что? Надо же обняться, сказать "Мы сделали это!", разделить радость с товарищем". Реально, это был кайф. КрасОты гор остались прежними - Казбек, окружающие его хребты, жухлая трава, местами - не растаявший со среды снег... Но чувство единства с группой, что мы все вместе здесь, в этот момент, что можно на какое-то мгновение замереть и насладиться, а не бежать, как в прошлый раз, догонять остальных... Это вот просто вау. Ради одного этого стоило сюда забраться.
Путь вниз показал, что обувь все-таки роляет. Ботинки, купленные в СМ, оказались неудачными, потому что были тяжелы и, как бы это сказать... не гнулись. Я в них не чувствовала ногой дорогу, не понимала толком, где могу положиться на грунт, а где стоит сильнее воткнуться палкой. У меня, вообще, в связи с этим есть некоторая тревога относительно покупки высотных ботинок - как не ошибиться, приобретая обувь для Эльбруса, но это еще не скоро будет, я пока стараюсь на эту тему не думать. В этот раз в Ингушетию я поехала в трекинговых кроссовках, в которых была в Кисловодске, и мне реально было в них легче. По сыпучему гравийному склону я спускалась медленно - просто потому, что еще не верила себе. А дальше, когда мы шли уже по земляной тропе (крутой, но уже не скользкой), бежала чуть не вприпрыжку.
Нагрузка, тем не менее, на спуске была серьезной. Мы пытались обогнать закат. Так как я спускалась последней, и не понятно было, что там со мной, Батыр несколько раз пытался до меня дозвониться - но не ловила связь (эт потом я увидела пропущенные). Преодолевая каменистую часть спуска, я застопорилась в месте, где в прошлый раз, спуская меня вниз, поскользнулся и поехал на камнях Муса. Не думала, что мозг запомнил эту точку - оказалось, запомнил до мелочей. Спускалась там особенно осторожно.
Самый клёвый момент - жаль, уже не было сил доставать телефон фотографировать - по очень крутой тропе я, возглавляя отряд в семь человек, вышла к разрушенным башням Бейни. Солнце почти село - башни были уже в тени. Я понимаю, что до заветной беседки, куда можно будет рухнуть и больше не шевелиться - около сотни метров. Картинка - как в романах фентези: долгий путь завершен, отряд Хранителей вышел к деревне, где их ждет ночлег... Я дошла до беседки. Плюхнулась на лавку, ища глазами стакан с чаем.
И Батыр такой: "А руки помыть?!"
Это был самый яркий день в путешествии. И я уже безумно скучаю по этой сумасшедшей компании, энергетике гор, дорогому Батыру и вкуснейшему кавказскому чаю, вскипяченному в закопченном чайнике на открытом огне.
Где-то посередине пути
Святилище Мят-сели, посвященное богине плодородия
Казбек
Пока кипятится чайник...
Батыр рассказывает что-то интересное
Бейни зажигает огни
Конец
