Была у меня мечта отметить День рождения в горах. А мечты надо сбывать, хотя бы иногда
Поэтому собралась - и поехала
24 января, понедельник
В город Магас я прилетела днем 24 января. Накануне почти не спала, перелет дался тяжеловато, и мысли у меня к полудню были уже о том, что "вот бы заселиться сейчас в гостиницу и лечь", а не бегать энерджайзером по экскурсиям... Была бы одна - так бы и поступила, но в аэропорту меня встретил Батыр, у нас был заранее оговорен некий план, и усталость свою пришлось задвинуть. Загрузились в машинку и поехали в художественный музей.
Музейчик совсем небольшой, картинная галерея да немного предметов материальной культуры ингушей. Кое-чего пофоткала:
Священная для ингушей гора Цей-Лом
Шахматы
Это местечко в горах называется Лялах. Была там два раза.
Куда ж мы без оружия!
Фигурки из горного хрусталя
Картина отчаянно напомнила Рериха, хотя это, конечно, не он.
После музея Батыр повез меня обедать в уже известное по прошлым визитам кафе в городе Назрань. Место славится тем, что интерьер там - тот самый "саманный домик", в каких жили ингуши в 19-м веке. Ну и кормят много и вкусно, не отнять.
После обеда мы по моей просьбе поехали смотреть Башню Согласия. Это такая стометровая башня-музей, символизирует единство ингушского народа, построена и подарена городу местным меценатом в 2013-м году. На первом этаже расположена музейная экспозиция "Быт ингушей", и осмотр мы, конечно, начали с нее:
Батыр много интересного рассказал об укладе жизни горцев. Кузнецы, например, были у ингушей в почете, и если в деревню забредал кузнец, его старались приютить, дать средства на строительство дома, всячески обихаживали, чтобы он остался в деревне. И даже, например, если доводилось кузнеца судить, то приговор ему могли смягчить, право кровной мести заменить выкупом или чем-то таким. Ковали кузнецы не только оружие и подковы, но и посуду, многие были ювелирами. Или вот про ковры интересно - ингуши ковры не ткали, а делали из войлока. Орнамент к таким коврам вырезался и пришивался в виде аппликации. Ковры были двух типов, тонкие вешали на стены, более плотные - клали под ноги и укрывали лавки. После посещения башни мы как раз поехали в мастерскую, где очень приятная девушка рассказала и про то, как войлок из овечьей шерсти получали, и как аппликации делали, и какие узоры что означают... Там даже целая книга была про различный орнамент на ингушских коврах. Жалею, что не купила, это действительно очень интересно.
Пример войлочного настенного ковра:
Еще из любопытного - отношение ингушей к гостям. Про законы гостеприимства горцев ходят легенды, но рассказать я хочу немного не о том. В средние века вместе с гостем в дом могла прийти зараза: чума, например, или еще что. Заметив такую особенность, ингуши придумали себе богиню болезней, которая, по их поверью, ходит по домам в облике гостя и смотрит, кто как ее встречает. Окажешь почести гостю, особенно если гость вид имеет бомжеватый и нездоровый, богиня останется довольна и беды не будет. А если ей что не понравится, она плюнет, уходя - и привет болезни! И никогда не знаешь, стучится тебе в ночи простой человек, или богиня пришла с визитом, поэтому привечать надо всех. На мой взгляд, логика немного хромает, я бы при таком раскладе вообще никого не пускала, ни больных, ни здоровых, а Батыр сказал, что горцам с их разбросанностью далеко друг от друга и уединенной, в общем-то, жизнью новые знакомства заводить было выгодно. Так постучится к тебе путник на ночлег, а потом выяснится, что он тот же кузнец, например, или каменщик - а тебе как раз надо дыру в котле залатать или башню построить. Яндекс-услуг тогда не было, полезные знакомства стремились любым доступным способом завести!
Сама же Башня Согласия - это длинный винтовой коридор, поднимающийся к самой крыше, где можно выйти на смотровую площадку и полюбоваться окрестностями. По стенам башни висят картины с описаниями, идешь и читаешь. Тут вам и про былинных героев, и про строительство башен, и про страшные годы войны и репрессий...
Место очень интересное, и зависнуть там можно надолго. Коридор витками уходит всё выше, и выше, и выше...
И вот - заветная цель. Последний этаж и выход на крышу:
А на крыше... Честное слово, мы ничего по времени не подгадывали, но наверх вышли к закату. Под нами - город Магас, столица Ингушетии, а на горизонте, перемешаны с облаками - горы. И всё это в вечерней дымке, нежно и очень красиво...
Спустившись с башни, мы заглянули в магазин-мастерскую ковров, про которую я уже рассказывала. Там я обзавелась новым другом:
Технически - это подушка из овечьей шерсти, которая собирается в такого вот милого товарища. На деле же - это тот самый Барашек Шон, про которого нам в Тимирязевке показывали мультики (кстати, совершенно потрясный мультсериал, кто не видел, рекомендую):
https://www.youtube.com/watch?v=HBDbps9SVwk&list=PLVmkUcItZ3z7A4rEcNkoztUsbn_rpvoCC
И вот наконец отель. Я в отеле такого класса еще никогда не жила, номер был огромен, сервис - почувствуй себя принцессой. На ужин ходила в ресторан на крыше, очень приятное место, вкусная еда и адекватные цены. Позже с подругами шутила: как-то чисто случайно загадала себе, что хочу День Рождения в подобном антураже. У Мироздания своеобразное чувство юмора, да.
Номер - у меня квартира целиком меньше, ей-богу (фото не передает всего масштаба бедствия)
А еще у них там длинный темный коридор с ковровой дорожкой и дверями по обе стороны. Свет включается на движение, и вот идешь такая по этому коридору, впереди темнота, сзади темнота, и лампы вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут...
Вид из окна:
25 января, вторник
А наутро выпал снег...
Когда я прилетела в Магас, погода была на удивление весенняя, несмотря на то, что всего несколько дней назад термометр показывал московские "минус 20". Светило солнышко, пели птицы, за бортом было целых "плюс 3". Батыр, правда, рекомендовал особо не обольщаться, в горах всё одно холоднее будет, но тем не менее. И когда утром 25 января я раздвинула шторы своего огромного гостиничного окна, увиденное меня не обрадовало. Ну то есть да, я люблю зиму и снег, но мне собирались показать места, которые я раньше не видела, а метель - это низкие облака и минус видимость. Да и горные дороги в такую погоду в разы опаснее, скользко и ничего не видно.
Но, кстати, забегая вперед - погода в тот день сделала финт ушами, и к обеду нам даже солнце показали, чего вообще никто не ждал. И машину нашу повело в повороте только один раз. Хорошая у Батыра машина, надежная.
Первым пунктом нашего путешествия стало ущелье, по дну которого течет главная река Ингушетии Асса. Ущелье, соответственно, называется Ассинское, скалы там вид имеют какой-то особенно суровый. Да еще метель... Рядом с рекой там есть водопад, я фотографии видела - красивый. Но мы туда не пошли, скользко.
Вылезать из теплой машинки не очень хотелось, но красоту не пофоткать было невозможно, так что выползли прогуляться.
К вопросу о погоде
Дальше наш путь лежал вдоль реки в Таргимскую котловину, знакомые, "почти родные" места. На развилке Батыр предложил выбор, куда едем, налево в Вовнушки или направо в Эгикал. Я выбрала древнюю столицу ингушей. "Как скажешь", - ответили мне, и мы повернули к развалинам города.
Прикольно, на самом деле, в третий раз оказаться в месте, про которое, кажется, тебе уже всё рассказали - и обнаружить, что у спутника твоего припасено еще несколько историй и любопытных моментов. Так, например, Батыр показал мне могилу местного писателя, Идриса Базоркина, автора книги "Из тьмы веков" про ингушский народ. Еще мы зашли внутрь реставрирующейся мечети - вроде ничего примечательного, но интересно было посмотреть, как восстанавливают древние постройки. Да и просто побродить среди всех этих башен за приятной беседой о том, о сём - городу оказалась очень "к лицу" зима...
Из Эгикала поехали обедать. Есть недалеко от перевала клуб бейс-джамперов (это те сумасшедшие ребята, которые наряжаются в костюмы белок-летяг и планируют со скал. На одном только Цей-Ломе их двое разбилось уже), а в этом клубе - что-то вроде домашнего кафе. Услугами кафе мы пользоваться не стали, Батыр позаботился о пропитании, и праздничный обед у нас был с собой, но сам клуб предоставил крышу над головой, так что на улице нам тусить не пришлось.
Вот, уже голубое небо показывают. Дорога через перевал
Вон там, где белая стена тумана, куда уходит дорога - там стена Кавказского Хребта, Казбек и другие пики. В тему видимости в непогоду.
Солнышко пробивается
Ну и последним пунктом назначения был у нас башенный комплекс Эрзи, куда мы думали заехать на машине, чтобы сэкономить время и силы, а машинка наша сказала, что в этот раз мы идем пешком. Ну что, выгрузились, я расчехлила свои палки (дорога на Эрзи - долгий подъем вверх, а там до кучи еще и скользко было), и пошли. Пока поднимались, слышали пение мулы из мечети рядом, а потом я расспрашивала Батыра, как и когда пришел в христианскую Ингушетию ислам.
Одно из самых любимых моих мест в Ингушетии.
Долго потом там стояли на склоне, глядя на поселение. Здесь какая-то особая энергетика у земли, ощущение, словно смотришь на древний разрушенный монастырь. Я так до сих пор и не могу представить, что вот прямо здесь, в этих строениях действительно жили люди. Просыпались по утрам, варили в котлах еду, доили коров, изготавливали ковры, собирали советы старейшин... Интересно, кстати (спросила, наконец!), что у ингушей никогда не было единовластия, они жили родо-племенным строем, у них не было денег - только товарный обмен. Вот этот башенный комплекс - это поселение нескольких родов, и думаю, они там были перемешаны брачными узами. Управляли этим всем старейшины рода, а так как у горцев старики всегда были в почете, проблем с этим не возникало.
А солнце, тем временем, клонилось к закату, и пора было расходиться по домам. Из отеля в Магасе я вещи забрала, и вечером 25 января Батыр сдал меня с рук на руки владельцу небольшого гостевого дома в Джейрахском ущелье. Получилось забавно - всю неделю, что я жила в этом доме, там не было никого, кроме меня. Хозяин гостиницы кормил меня завтраками и ужинами (готовил сам... вкусно, но на мой взгляд чересчур много масла лил), а в тот первый наш вечер Батыр попросил его об услуге.
"У башен Эрзи, где мы только что были, сделали подсветку. У девочки сегодня день рождения, свози ее после ужина на смотровую площадку, покажи красоту".
И меня свозили. Башни мы, правда, так и не увидели, оказалось, что подсветку-то провели, а кто за электричество платить будет, не поделили, так что упс, кина не будет.
Зато... Какие там звезды! Крупные, все небо ими усыпано, и ни одного знакомого созвездия. Вот стояла я там под чернильно-черным небом, глядела на россыпь звезд и понимала, что я сейчас самый счастливый человек на всем белом свете.
Чтобы поездка не получилась совсем уж впустую, меня сводили в мечеть в селе Ольгети. Внутреннее убранство не фотографировала, постеснялась, но там конечно красиво очень. По-восточному строго и как-то одновременно с этим по-домашнему уютно.
А самым ярким и теплым впечатлением того дня стал подарок от Батыра. Это было неожиданно, я в принципе ничего такого не ждала, меня с утра поздравили на словах, и дальше мы весь день к этой теме не возвращались. И вот, на прощание, Батыр вручил мне "коробочку счастья":
Честно, я аж дара речи лишилась, так это трогательно было.
Ну и напоследок - зал в гостевом доме. Там еще не убрали новогоднюю елку, на окнах были лампочки, деревянные скамьи со столами и коврами создавали уют... Мне лично, пожалуй, не хватило только камина и мягкого кресла - несколько дней спустя я провела очень атмосферный вечер за изучением книги Батыра (в один из наших походов Батыр рассказал очень интересную вещь... и мне немедленно захотелось копнуть глубже) в этом зале, но об этом вы узнаете позже.
26 января, среда
Утром первое, что я увидела, как проснулась - такую вот картинку:
Отличная погода, отличное настроение. На завтрак была обалденная овсяная каша (давно ли вас мужчина кормил овсянкой на молоке?), а меня разрывало на десяток маленьких Тань от предвкушения великих свершений. На этот день у нас было запланировано целое событие - прогулка верхом. Батыр обо всем договорился с местным прокатчиком, и в назначенное время мы подъехали к воротам его дома. И... случилось непредвиденное: нам отказали в прокате. "Приезжайте либо через полтора часа, либо завтра", - сообщил хозяин лошадей по телефону, мы с Батыром единогласно решили, что "не очень-то и хотелось", и поехали гулять на своих двоих. Забегая вперед, верховая прогулка все-таки случилась, но на следующий день и не совсем так, как мы предполагали.
Первое, куда меня повез Батыр - к Менделеевскому водопаду. А по дороге мы традиционно тормознули на плато, откуда открывается божественный вид на Терек, Грузинскую военную дорогу и горный хребет Джейраха.
Ореховая роща в местечке, которое называется Фуртоуг. Было довольно холодно, голубое небо, голубой снег, ущелье и водопад. Люблю это место.
Кто видел осенние картинки с Фуртоуга, наверное помнит, что гора там сочится водой. Множество таких мини-водопадиков, очень красиво. И вот, зимой это всё замёрзло. А под солнышком лед трескается, тает и падает. При нас пара глыб сорвалась вниз, с треском разлетевшись на мириады осколков. Завораживает...
Из Фуртоуга мы хотели прямо на машине проехать до Бейни тем маршрутом, по которому ходили осенью, но дорогу прилично замело, и Батыр решил не рисковать. Время близилось к полудню, в Бейни мы поехали в объезд, а по пути зарулили в кафе подкрепиться. Там, пока сидели пили чай с лепешками (чапильг они называются, тесто похоже на блины, и тоненькая прослойка начинки), меня "догнала" начальница с работы - мол, Таня, не могла бы ты... "Нет, не могла бы, я в отпуске", - ответила я, и мы с Батыром завели беседу про Соловецкие острова. Ну а когда тарелки опустели, отправились дальше в путь.
Перед тем, как заехать в Бейни, мы выгрузились у двух замков, Духяргишт и Харпе, в которые я не рискнула сунуться в прошлые свои разы. "Только давайте, пожалуйста, в этот раз по дороге пойдем, а не по склону", - попросила я, и мы - счастье! - пошли по дороге.
Гештальт закрыт. Какая же там красота!
Мы облазали в этих замках все башни, выбрались на крышу, я плюнула на свои страхи и освоила приставные лестницы, потом мы долго стояли грелись на солнышке и смотрели на парящих в долине орлов, Батыр рассказывал про особенности строительного дела в этих краях (мало древесины и много камня), про инструменты (хорошего прочного инструмента было мало, своих материалов не хватало, обрабатывать их толком не умели, а покупные пила, топор и прочие радости стоили дорого и были не у всех), про строителей и владельцев этих башен...
И наконец - село Бейни, откуда народ традиционно начинает восхождение на Столовую гору. Интересно получилось, мы как-то раньше, когда здесь оказывались, гуляли среди этих башен сами, а мужчины занимались готовкой. А сейчас я впервые пошла исследовать эти развалины вместе с Батыром. И - мы ж не ищем легких путей! Пришлось полазать, местами чуть не на четвереньках, в одном месте Батыру меня вообще за руку вытягивать пришлось. Зато и петроглифы на камнях посмотрели, и то, как арочные камни над дверными проемами крепили, и вообще, просто очень круто там погуляли.
Я Бейни всё нарисовать собираюсь, для меня это особенное место, спуск со Столовой горы на закате к этим башням врезался в память неизгладимо. Может быть, всё-таки наконец соберусь...
Здесь я потеряла перчатку. Мы уже возвращались к машине, когда я обнаружила, что она выпала из кармана. Где именно выпала, неизвестно, но я думала, как раз там, где мы по осыпающемуся склону карабкались. Батыр предлагал вернуться и поискать, но мне, честно говоря, было лень, и я решила, что бог с ней, не так уж и холодно, дохожу без перчаток. И... смешно сказать, метров через двести я увидела эту свою перчатку валяющейся на дороге! Прям повезло - не успела смириться с потерей, как она взяла и нашлась. А вот поверни мы назад, искали бы ее до морковкина заговения там. И думаю, уставшие, грязные и злые, совсем не обрадовались бы, найдя таки по дороге обратно!
Заключительным пунктом нашего путешествия в тот день были два башенных поселения, в которых я не бывала прежде. Это Мелерэ и Ляжги, и интересно, что башня Мелерэ имеет не типичное для ингушских башен навершие (такое же, например, на башне Харпе). Обусловлено это тем, что башни построены в наиболее защищенном месте, и оборонительное значение имели весьма условное. Ну и это более поздние, нежели с куполообразной крышей, постройки. Использовали их в том числе как сигнальные - зажигали на верхней площадке огонь, видно который было далеко окрест.
Мелерэ
Ляжги
27 января, четверг
Накануне вечером мужчины капитально занялись поиском лошади для меня, и наутро лошадка таки нашлась. В назначенный час мы приехали к месту встречи, пришлось немного подождать - но нас хотя бы не послали, как в прошлый раз, спасибо большое!
Пока ждали, фотографировала окрестности.
Башенный комплекс Эрзи освещает солнце
Поселок Ольгети
Наконец к нам пришел мальчик лет 20-ти, сказал, что сейчас поймает лошадь из табуна, а нам надо подъехать во-о-он туда и еще немного подождать. Заодно они с Батыром обсудили маршрут, по которому планировалась поездка. Я, еще не зная, что там увижу, от одних только рассказов пришла в восторг - да! хочу-хочу!
А дальше началось приключение. То, что Батыр со мной не поедет, я знала; договорились, что он меня в машине подождет. Просил, правда, время от времени позванивать, докладывать обстановку - что со мной всё ок и в какой точке маршрута мы находимся.
Тем временем, мальчик привел лошадь... Почему-то одну.
- Я что, одна туда поеду, без сопровождения? - подозрительно поинтересовалась я.
- Да не, я на машине поеду, а Вы за мной езжайте! - жизнерадостно сообщил мальчик.
Это было странно, мы с Батыром такого поворота не ожидали, но ладно, за машиной так за машиной...
Села. Стремена длинноваты и не регулируются. Я к мальчику - "Сделайте с этим что-нибудь". Покрутив плетеное (они там на фенечки похожи, которые мы все поголовно в школе плели из мулине) путлище так и эдак, мне предложили ногу вставить не в стремя, а в петлю над ним. "Нет!!!" - заявила я и решила, что лучше длинные стремена, чем такое вопиющее нарушение ТБ. К слову, все не так страшно оказалось, присиделась и ничего, терпимо.
Дальше я попыталась выяснить подробности о зверушке - кто по породе, как зовут, сколько лет... Поговорку про "меньше знаешь - крепче спишь" помните? Во-о-от, лучше бы не выясняла! "Ничего про нее не знаю, это не моя лошадь, - сказал мне мальчик. - Я свою поймать не смог, поймал в табуне эту". Господи боже! Как метко потом заметил мой тренер, хорошо что хоть заезженную! Просили, блин, для девочки спокойную лошадку для приятной езды...
Целиком это чудо горной селекции я не сфоткала, но это была маленькая, нескладная кобылка с детской физиономией, гнедая, мохнатая и очень плохо почищенная. Управлялась легко и без затей: пятками по бокам - вперед, повод на себя - стоим. Первую часть пути мы действительно трусили за машиной, а потом мой провожатый вышел и пошел пешком. Когда пришла пора подниматься вверх, он пристроился сзади лошадки, взялся за хвост, и командовал оттуда только, направо поворачивать или налево. Лошадка, бедняга, пыхтела, взбираясь на кручи, несколько раз откровенно говорила, что может ну его и нам туда не надо? Когда встретили компанию молодых бычков, попыталась подорвать - "Ааааа, я говорила, это плохая идея, мы все умрем!", но мальчик выручил, пошел впереди, отогнал любопытных товарищей, и мы прошли.
Но, несмотря на все странности, прогулка мне понравилась - очень красивые места, Батыр не зря просил провести меня именно этим маршрутом. Там и башни были, и снежники, и совсем безснежные участки. Первую половину маршрута мы поднимались вверх, дальше - спускались вниз. Вот на спуске местами было некомфортно - скользко, дорога горная, а это значит, что с одной стороны склон, с другой обрыв, уклон такой, что сидеть приходилось, сильно отклонившись назад, в одном месте я даже телефон убрала, чтобы двумя руками повод взять и внимание не распылять на посторонние вещи. К концу спуска спина моя сказала, что к такому ее жизнь не готовила. И в принципе правильно - потому что у горцев принято на спусках спешиваться (вон в КЧР мы так и делали всегда), а тут мне спешиться не дали, "и так спустимся". Спустились, конечно, но я пожалуй даже порадовалась, что Батыр с нами не поехал - непривыкшему к таким вещам человеку это мучение, да и не безопасно, если совсем начистоту.
Виды... Боже, какие там виды...
На прощание с мальчиком мы не сошлись в цене прогулки, и это немного подпортило мне впечатление. Дело даже не в сумме, которую пришлось заплатить, а в том, что в начале цена была оговорена другая. Но спорить оказалось бесполезно, я сунула парню деньги, сколько просил, и Батыр поспешил увезти негодующую меня обедать в кафе, где мы уже обедали накануне. Там хозяйка накормила меня потрясающим борщом, хлебом собственной выпечки (намного вкуснее магазинного, который в Ингушетии делают на массового потребителя), и к началу второй части нашего путешествия я снова имела благостное расположение духа.
Вторым пунктом назначения в тот день у нас было ущелье, расположенное чуть ниже Цей-ломского перевала. Когда мы ходили туда с трекинговым туром, на развилке дорог мы поворачивали налево и шли к башенному поселению Лялах. Оба раза в этом месте был адский туманище, в ущелье собирались облака, и я просила Батыра, если нам наконец повезет с погодой, сводить меня на Лялах в солнечный день. Четверг, как вы уже видели, был вполне себе солнечным, и мы поехали.
"Но в Лялахе ты уже была два раза, - сказал мне Батыр, выходя из машины. - Давай я покажу тебе кое-что другое".
Заинтриговал так заинтриговал, ничего не скажешь! И на развилке дорог мы повернули не налево, а направо...
Довольно долго шли вниз, спускаясь к речушке, текущей по дну ущелья. Там я впервые в жизни увидела, как под прозрачным льдом течет по камням вода. Это было похоже на то, как будто бесконечный косяк мелких рыбок плывет подо льдом - а на деле просто пузырьки воздуха, подхваченные течением. Зависла, глядя на это зрелище, и не догадалась заснять. На равнине такого не встретишь.
Наконец начали попадаться развалины, а дальше - и сами башни поселения.
В этом поселении, Батыр даже башню показал - он нашел ювелирные заготовки из горного хрусталя (помните рассказ про кузнецов и отношение к ним?) А еще, обратите внимание на фото лесистого склона за башнями - где-то там меж деревьев бежит тропинка. Батыр рассказал, как однажды летом с группой исследователей они поднимались по этому склону сквозь бурелом к другому башенному комплексу, а вышли... к древнему языческому святилищу. А обратно уже шли - ноги сами тропу нащупали. Я слушала, затаив дыхание. Понимала, что просить "А пойдемте?" - не вариант, но честное слово, моя романтическая душа прям рвалась к этому склону, к тропе, которая так хорошо видна зимой... Может быть, когда-нибудь...
Пока мы там гуляли и строили великие планы покорения мира, начался снег. Очень тихий и мелкий, и я даже подумала было: "О, как красиво, какая романтика, прям в тему момента..." Но реальность оказалась сурова.
"Что-то не нравится мне этот снежок, - задумчиво проговорил Батыр. - Пошли-ка отсюда". И у меня в голове словно тумблер переключили. Вспомнилась сентябрьская трагедия на Эльбрусе и вообще всё, что я знаю о зимней непогоде в горах. Мы внизу в ущелье, дороги толком нет, так, тропа... До машины - 2,5 км вверх, и даже если мы до нее дойдем, видимость будет нулевая, а мы прилично съехали с трассы и это значит, что выбираться придется, прижимаясь к склону, который не будет видно, и молясь, чтобы не сорваться в обрыв, который не будет видно тоже...
И мы поспешили наверх, стараясь обогнать непогоду. Останавливаясь перевести дух, оглядывались на ущелье - там в небе словно разыгралась битва добра и зла, солнце сдерживало тучи, и было это красиво и страшно одновременно. Жаль, уже не до фото, дойти бы до машины! Было нелегко - тяжелые ботинки, зимняя куртка, все время вверх... Батыр подбадривал, мол, ничего, немного осталось... И таки дошли, успели.
Вечером того дня я сидела в гостиной дома за книгой Батыра "Страна башен и легенд" и изучала главу про древнее языческое святилище Маго-Ерды. Оказывается, оно построено по христианским канонам и с христианскими элементами - видимо, какие-то отшельники воздвигли его в незапамятные времена, а потом ушли, и пришедшие сюда позже горцы стали использовать храм как место поклонения своим богам.
А за окном ревела вьюга.
28 января, пятница
Всё хорошее когда-нибудь подходит к концу, заканчивалось и наше путешествие по горной Ингушетии. В последний день мы с Батыром поехали в Таргимскую котловину мимо славного города Эгикала (по которому гуляли во вторник) в не менее славный город Таргим, который я нежно люблю благодаря прошлым нашим сюда визитам. Здесь, на этой земле, далекий предок семьи Малсага поставил башню - родовую башню Батыра.
Дорога наша лежала через уже известный вам Цей-ломский перевал (мы вообще всю неделю по нему туда-сюда катались, по сути). После ночной метели ощутимо похолодало (было - 15 утром), светило яркое солнце, снег искрился, а горы рождали облака: снег на солнце таял и испарялся, поднимаясь вверх, так что на высоте 2000 м все было в белесой дымке, а к обеду небо и вовсе затянуло. Такое явление природы я видела впервые.
По пути к перевалу мы повстречали осликов. Горцы ослов не держат, но там рядом военная база, и эти товарищи, очевидно, сбежали оттуда. Стояли грелись на солнышке и любезно дали себя потискать. Осликов я тоже еще никогда не тискала.
На самом перевале было красиво так, что не остановиться мы не могли, хотя место известное, чего, казалось бы, мы тут не видели?
Вот так формируются в горах облака. Батыр рассказал, что после сильных дождей происходит то же самое - осадки испаряются с поверхности скал и поднимаются в небо:
Дальше мы ехали... Просто ехали. Кое-где Батыр останавливался, я вылезала, фотографировала, залезала обратно, чтобы через сто метров вылезти снова. В конце концов мне сказали: "Ты иди пешком, а я поехал, за вон тем поворотом тебя подожду". Ну я что, я пошла пешком... Мне дай волю, я бы так пешком до самого Таргима и дошагала (а это далеко). Останавливаясь через каждые пять шагов, да.
Проезжая Эгикал, невозможно было там не остановиться. На чуть-чуть, гулять мы там уже не стали - но солнечный день преобразил город, и любоваться им можно бесконечно.
И вот наконец Таргим. Сердце Ингушетии. Здесь, в этой котловине, практически не бывает непогоды, 300 солнечных дней в году, здесь зарождалась ингушская культура, здесь самые древние башни - с петроглифами, с изображениями оберегов, которые в более поздних башнях уже не делали. Здесь, на берегу реки Асса, той самой, в каньоне которой мы начали наше горное приключение несколько дней назад, сохранились руины древнего христианского храма, датируемого 6-7 веками н.э. Здесь сохранилось основание огромного циклопического дома, в каких предки ингушей селились до того, как стали строить "жилье на одну семью". Родо-племенной строй, огромные общины, все дела... Ну и сам город Таргим, построенный здесь в незапамятные времена. Интересно, что возникает он одновременно со столицей, Эгикалом, и чуть дальше тоже есть башенные комплексы этого времени.
Вот он, Таргим. Как на ладони.
Следующее интересное место - башенный комплекс Вовнушки. Не устаю восхищаться мастерством строителей - приладить башни на таких скалах, это ж камни дотащи, леса построй, да уложи все так, чтобы стояло... Для меня до сих пор удивительно, что ингуши строили на сухую - совсем не использовали строительный раствор, обтесывая и прилаживая камни друг к другу так, что идут века, а башни еще стоят. Дух захватывает!
Осенью мы, кстати, по этим скалам к самим башням поднимались. Тут же я на всякий случай предупредила Батыра (а то глазом моргнуть не успеешь, как мы уже куда-нибудь лезем!), что в этот раз смотрим снизу.
Выехав из Вовнушек, мы ненадолго свернули к христианскому храму Тхаба-ерды, постройке 8 века. Я очень люблю это место, хотя оно с сентября закрыто (первый раз нам повезло и мы пробрались на территорию, но с тех пор дыру в заборе залатали и тщательно за ней следят, так что на храм можно смотреть только издалека) - здесь в воздухе буквально розлита древняя сила, и честно, даже не понятно, чего именно, потому что в те времена было совершенно безумное смешение религий: кто-то по старинке поклонялся языческим богам, кто-то строил христианские храмы, кто-то уже исповедовал ислам... Просто стоять, смотреть на это здание, больше похожее на греческий пантеон, чем на Дом Бога-Отца, это... Предки знали, где строить храмы.
...Прежде, чем покинуть Таргимскую котловину, Батыр решил показать мне еще одно башенное поселение, в котором мы до этого не были. Поселение называется Хамхи, и примечательно оно тем, что там провели массовые реставрационные работы, придав городку почти обжитой вид. Все-таки, когда смотришь на развалины, непросто представить, как оно выглядело и функционировало четыреста-пятьсот лет назад, а тут у меня наконец сложилась в голове картинка, как же, все-таки, жили тогда люди.
Оставив машину у шлагбаума, мы пошли вверх по склону. Километр туда, километр обратно - такая мини-прогулка получилась.
Отдельного рассказа достойно "бревно с зарубками", которое до сих пор не дает мне покоя, потому что подняться по такой "лестнице" - надо быть акробатом, не меньше. А втащить такое бревно в дверной проем - даже здоровому мужчине в одиночку это не под силу.
А дело было так. Исторически сложилось, что жили ингуши в башнях. Башни делились на три типа: жилые (одно, максимум двухэтажные), полубоевые (там и жили, и оборонялись) и боевые (высокие, четырех-пятиэтажные башни с балконами на верхнем этаже). И вот в боевых башнях входная дверь находилась на втором этаже, метрах так в трех-четырех над землей. Делалось это для того, чтобы жители села могли в башню спрятаться, лестницу туда втянуть, а враг никаким образом бы войти не смог, и даже тараном таранить ему было бы нечего.
Всё отлично, прекрасная задумка, башни ингушей действительно были неприступны и осаду выдерживали всегда, но лестница... В качестве лестницы использовалось вот такое бревно. Третий раз я в Ингушетии, а увидела его впервые. До того как-то ну "бревно с зарубками" и ладно, мое воображение рисовало хороший такой ствол с выдолбленными в нем ступенями... О том, правда, как этот ствол внутрь на второй этаж втащить (а прятались в таких башнях в основном женщины и дети), мой мозг не думал: говорит Батыр, втаскивали, значит втаскивали. Говорит, бревно, значит бревно.
И вот я это бревно увидела. И не просто увидела - Батыр по нему подниматься начал! Мол, раз уж мы здесь, надо сполна вкусить древней ингушской жизни. Аааааа! У меня с обычными-то приставными лестницами проблемы, а тут даже держаться не за что, равновесие потерял - и все, костей не соберешь. Поэтому приобщаться к истории настолько близко я отказалась, и спутник мой, сообщив, что "ну на башню-то мы обязаны подняться!", повел меня в ту, у которой ко входу, также на втором этаже расположенному, обычная приставная лестница прилажена. Тут уж я ничего не сказала, покорно полезла вслед за Батыром. Так мы оказались внутри боевой башни:
Блин, как вот они по этому спускались, а?
На этом моя история про Горную Ингушетию завершается. Обед в кафе на перевале и путь во Владикавказ прошли в обсуждениях всего на свете, включая эти необычные "бревна с зарубками", но вот наступил миг прощания... В третий раз я говорила заветное "Я вернусь", и наконец оно прозвучало естественно и непринужденно: вернусь, конечно, я теперь не могу иначе. Все мои туристические планы на 22-й год благополучно посыпались в пропасть, я как ребенок на каникулы "на деревню к дедушке" теперь буду кататься в Джейрах. Почему? Потому что Ингушетия - удивительный край, там я чувствую себя свободной и счастливой. Там я "почти дома".
