Путешествие по Земле Новгородской, 12-14 июня 2015
Рано утром встретившись с Аней у метро Белорусская, мы загрузились в машину и двинули по Ленинградскому шоссе в сторону трассы М10 Москва – Санкт-Петербург. Погода к путешествию располагала, было солнечно и нежарко. В пробках почти не стояли, разве что в первой трети пути, когда навигатор выбрал для нас объездную дорогу, которая оказалась загружена так же, как основная. Настроение было радостное, я предвкушала встречу с местами, о которых столько читала в школьные годы в учебниках по МХК.
Помимо множества маленьких городков и селений, проезжали мы также и по центральной улице города Тверь. Часть пути пролегала по набережной Волги, живописно «одетой» в парковую зону. Город оставил очень приятное впечатление, возникло желание как-нибудь выбраться сюда отдельной поездкой – наверняка есть, что посмотреть.
Время неуклонно ползло к обеду. Путь в 420 километров мы проделали за 6 часов (выехав из Москвы в начале девятого, на Валдай прибыли в половину третьего), пристроили машинку на одной из главных улиц поселения (назвать Валдай городом у меня не поворачивается язык) и пошли искать, где бы пообедать. Это оказалось не такой уж простой задачей: навигатор о наличии пунктов питания не распространялся, улицы были предательски пусты (удивительное дело – реально никого народу в округе, пустые пыльные улочки и деревенские домишки за заборчиками, вот и весь Валдай), а первое кафе, которое мы заприметили в стороне, оказалось закрыто. «Вот так началось путешествие», - подумала я, и мы пошли искать хоть что-то. Голодные, мы были согласны даже на обыкновенный продуктовый магазин и булочки, но тут Аня заприметила среди деревьев вывеску, сообщавшую, что нас все-таки покормят. В общем, кафе мы нашли.
Довольно милое, надо сказать, для такого захолустья заведение с относительно недорогим и приятным на вкус меню. Правда, ждать приготовления заказанных блюд пришлось довольно долго – это, кстати, оказалось проблемой всех кафе Новгородской области. Достаточно вежливое обслуживание сочетается тут с ужасной нерасторопностью, будто люди пришли не поесть, а посидеть часик-другой пообщаться. У нас не было в графике ни часика, ни другого, наобщались мы за шесть часов на десять лет вперед, а кушать хотелось очень. И только вкусная еда компенсировала мне длительное ожидание.
Насытившись и приободрившись, быстренько набросали план осмотра Валдая (маленький, в общем-то, план: парочка музеев, монастырь да Валдайское озеро) и отправились изучать местность. Экскурсовода у нас не было, но я была бы не я, если бы не изучила историко-культурную основу поселения.
«Посреди старинного тракта, на вершине Валдайской возвышенности, окруженный синью глубоких озер и зеленью заповедных лесов стоит город, в котором стены старых домов и камни в придорожной пыли помнят гулкий стук копыт, а над куполами храмов серебром рассыпается колокольный звон…» - так пишут об этих местах. Город сравнительно молодой, и историческая справка будет короткой. В середине 15-го века здесь располагалась деревенька Валдайское Селище, владельцем которой была богатейшая новгородская семья Есифовых. Василий Есифов занимал в администрации Новгородской республики высокий пост, в его руках находились торговый суд и все купеческие дела.
Ближе к 16-му веку, когда Новгород присоединили к Москве, через Валдайское Селище провели дорогу к северным землям, и село стало расти. С тех пор о Валдае заговорили как о самостоятельном населенном пункте. А в 1770 году указом Екатерины II Валдай получил статус города.
Основным занятием горожан здесь было кузнечное дело, значительную часть которого занимало изготовление колоколов. Красивая легенда повествует о том, что вечевой колокол, снятый со стены в Великом Новгороде, при переезде в столицу нового государства (когда Новгород присоединили к Москве), на валдайских дорогах упал с воза и разбился на множество осколков, из которых и стали лить колокола валдайской закалки. Но это только легенда, т.к. исторически известно, что Новгородский вечевой колокол был благополучно доставлен в Москву и повешен в Кремле. Сказка есть сказка, да.
Колокола валдайских литейщиков пользовались спросом не только в России, но и за рубежом. Они до сих пор висят на соборах Венеции, Флоренции, Нью-Йорка, в Болгарии, Греции, Румынии… Знаменитый завод купцов Усачевых просуществовал до 1927 года.
Колоколам в городе посвящено два музея. Мы посетили оба.
Городские пейзажи:
В музее колоколов:
Помните, как у Гумилева? "И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно - колокольчик фарфоровый в желтом Китае..."
Закончив знакомство с валдайскими колокольчиками и глянув на часы, мы решили по городу не гулять, а отправиться сразу в монастырь, расположенный неподалеку. Время нещадно шло вперед, не оставляя особого выбора. Итак, следующий пункт назначения – Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.
Вот есть у нас на Родине места, где по-настоящему отдыхает душа. И не имеют значения ни толпы людей, ни усталость, ни приверженность к другой религиозной конфессии. Одно из таких мест – Иверский монастырь. Он понравился мне настолько, что я хотела бы приезжать туда вновь и вновь, прогуливаться вдоль стен или стоять на пристани, вслушиваясь в плеск воды. Там невероятно чистый воздух, потрясающие пейзажи, и кажется, что над монастырем висит благодать. Мне трудно это объяснить, но объездив огромное количество церквей и монастырей России, я увидела интересную вещь. Храм (или монастырь) либо принимает тебя, либо нет. У меня такое чувство, что церкви – они как будто живые, со своим, обитающим в них духом. И вот в одном месте этот дух встречает тебя как долгожданного гостя (Соловецкая обитель, Оптина пустынь, Иверский монастырь, еще ряд церквей, где я бывала), а в другом – будто гонит прочь (Дивеево, Измайловский храм, одна из церквей в Старой Руссе). Что это, почему так? Кто его знает…
Основал Иверский монастырь митрополит Никон в 1653 году. По задумке предполагалось возвести здесь копию монастыря на горе Афон. Царь Алексей Михайлович задумку одобрил и выделил средства на строительство. Работы начались летом, а к осени в монастыре уже стояли две первые деревянные церкви. Приехав сюда в 1654 году, Никон нарек Валдайское озеро Святым, предварительно освятив его и опустив на дно Евангелие и крест. Сохранилось письмо патриарха царю, где сообщается о видении над озером знамения в виде огненного столпа.
К началу 18-го века монастырь пришел в упадок и был приписан вместе со всеми землями к Александро-Невской лавре в Петербурге. В советские годы монастырь закрыли, организовав в его стенах трудовой лагерь. И только в 1991 году обитель вновь заселили монахи, а величественные храмы начали использовать по назначению. Что меня, как путешественника, влюбившегося в это место, естественно, радует.
Уезжать от Валдайского озера не хотелось, но впереди у нас было еще 200 км до Старой Руссы, а вечер неуклонно подползал к нам, укутывая мир золотистым контровым светом. Уезжая в закат, навстречу садящемуся за леса солнцу, я вздыхала лишь об одном: когда-то теперь доведется сюда вернуться?
Дорога от Валдая до Старой Руссы, увы, не оставила впечатлений, которые можно было бы выразить приличным литературным слогом. Двести километров разбитой, лежащей между лесами дороги, которую и дорогой-то назвать сложно, мы плелись со скоростью черепахи. Дорога была абсолютно свободна, но ямы в ней несколько раз вызывали у нас серьезные сомнения в том, что в Старую Руссу мы приедем на целой машине. Потерять колеса, пробить дно или еще что-нибудь в таком же духе мы могли через каждые десять метров пути. Ругаясь и молясь, мы пробирались по этому минному полю, и мне остается только восхититься Аниной стойкостью – дорога стала настоящим испытанием нашим нервам. Мне, например, иной раз хотелось головой биться от безысходности.
Но долго ли, коротко ли, всякая дорога, даже самая отвратительная, когда-нибудь заканчивается. Я была настолько разочарована этим последним отрезком пути, что когда мы въехали на улицу, заставленную одноэтажными сельскими домишками с покосившимися крышами, и Аня сказала, что гостиница наша где-то здесь, мой настрой упал окончательно. «Ну все, - думаю, - приплыли. Жить будем в сарае». Правда, с этой мыслью никак не вязались оценки гостиницы на Букинге, и эта скромная, но светлая надежда вела нас на протяжение всей улицы, пока мы искали нужный дом. Среди типично сельского пейзажа возвышался красивый трехэтажный особняк. Увидев вывеску «отель Визави», я выдохнула и успокоилась. В доме с таким фасадом, пожалуй, можно рассчитывать на высокий сервис.
И верно, внутри оказалось очень даже уютно, в номере довольно тепло, у нас был балкон и добротная душевая кабинка. Утомленные долгой и трудной дорогой, мы прогулялись до соседнего с гостиницей кафе на предмет поужинать (дорого, невкусно и медлительно) и свалились спать. Впереди у нас были новые приключения, о которых вы, дорогие читатели, узнаете в следующей серии.
Утро второго дня началось с петухов. Выйдя на балкон, я вдохнула чистейший воздух сельской местности и некоторое время наслаждалась открывшимся видом. Забегая вперед, скажу, что город Старая Русса в конечном итоге покорил меня своей сельской простотой. Есть в нем что-то такое, что манит остаться. Наверное, однажды я все-таки переберусь жить загород.
Наш балкончик и вид с него на сады староруссов
Позавтракав в ресторане гостиницы, мы отправились в Великий Новгород - основной пункт нашего путешествия. Дорога была уже лучше, чем до Старой Руссы, но все равно, вся в заплатках - особо не разгонишься. А справа и слева - поля и озера, леса и реки. И над всем этим - бескрайнее синее небо.
Первое упоминание о Новгороде мы находим в Никоновской летописи: 859 год - дата смерти некоего Гостомысла, новгородского старейшины. Вполне очевидно, что к этому году древнейший город Руси уже стоял на берегах реки Волхов. Когда именно и кем он был основан, мы не знаем. Поэтому считается, что год "рождения" Великого Новгорода - тот самый, 859-й.
Через несколько лет после этого, в 862-м, на княжение приглашают Рюрика, он приходит в Новгород и делает его столицей своего государства. И было так до года 882-го, когда князь Олег после похода на Византию завоевал Киев и перенес столицу в южные земли, а в Новгороде оставил посадника. Не понравился такой поворот новгородцам, а к 1136-му году и случай удобный подвернулся - бежал с поля боя новгородский посадник князь Всеволод Мстиславич, проиграв, тем самым, войну с Суздальской землей. Беглеца схватили, два месяца держали под арестом, а затем вывезли загород и отпустили на все четыре стороны. С тех пор Новгород Великий стал самостоятельной государственной единицей, о которой принято говорить как о "Новгородской вечевой республике".
Перед поездкой я любопытства ради начала читать книгу Валентина Иванова "Повести древних лет". В ней как раз рассказывается о Новгороде и землях вокруг него. Из особо интересного, оказывается, новгородская молодежь время от времени собиралась в группы и уходила из города в окрестные леса - исследовать местность и строить новые поселения. Людей этих называли повольниками, многие погибали в пути, но кое-кому удача улыбалась больше. Так, герои указанной книги дошли на лыжах до берегов Северной Двины и далее, к Белому морю. Дальше я пока не дочитала, но судя по оглавлению, впереди их ждет встреча со скандинавскими викингами...
Так вот, к чему я. Исторически доподлинно известно, что Новгородской республике принадлежали земли Прибалтики, Карелии, южной части Финляндии, южного побережья Ладоги, Обонежье, берега Северной Двины и обширные пространства европейского севера вплоть до Урала. Город был богатейшим и уникальным в своем богатстве, величественным и могущественным в те давние-давние, почти легендарные времена 12-13 веков.
Управление Новгородом было в руках у народного собрания - веча. Историки имеют некоторые разногласия относительно его состава, но сейчас принято считать, что вече состояло из бояр. На собрание людей созывали ударами в вечевой колокол. Первоначально вече собиралось в Кремле, возле собора Св. Софии, позднее - на другом берегу реки, на Ярославовом дворище (о нем я расскажу позже). Инициатором созыва веча мог быть князь, посадник или представитель "Совета господ", еще одного органа управления городом. Созвавший со специального помоста задавал вопросы, на которые вече отвечало "да" или "нет". Обсуждения фактически не было, решение принималось по силе криков, а не по количеству голосов. Это закономерно приводило к тому, что весь город распадался на партии, каждая собиралась на свое вече и шла против другой.
Интересной особенностью Новгорода является его разделение на две стороны - Торговую и Софийскую, между которыми течет Волхов. В былые времена деление это также приводило к соперничеству жителей разных сторон. Нередки были открытые столкновения на мосту через реку.
Новгород считался самым благоустроенным городом не только Руси, но и Европы. На протяжении многих веков планировка его не менялась. Из-за топкой почвы улицы здесь начали мостить уже в 10-м веке (в Париже первые мостовые появились только в 12-м). Дороги мостились толстыми сосновыми плахами, которые за 20-30 лет сгнивали, и тогда поверх старой появлялась новая кладка.
...Но все хорошее когда-то заканчивается. Пришел конец и власти Великого Новгорода. Окрепла и поднялась Москва, и Иван III стал присоединять к новой столице разрозненные пока русские княжества. Кто миром шел, кто сопротивлялся... Трижды Москва ходила войной на Новгород (1456, 1471 и 1477), и лишь в 1478 году город сдался новому государю. Присягу на подданство и полное повиновение великому князю Ивану III принесли все жители Новгорода, и Новгородская республика прекратила свое существование. Вече было отменено, вечевой колокол увезен в Москву, власть в городе получили великокняжеские наместники.
Говоря о русском Средневековье, нельзя не вспомнить и Опричнину, тем более что по Новгороду она прошлась разрушительной силой. Зима 1569 года привела в город войско, возглавляемое лично Иваном Грозным. Поводом к этому стал донос и подозрения в измене новгородских бояр. Город был разграблен, тысячи людей убиты. Все, что опричники не могли вывезти, они просто сжигали. Это, конечно же, сильно подорвало экономику Новгорода.
В Смутное время (1609-1612) Новгород выдерживает осаду шведов, и почти одерживает над неприятелем верх, но в городе нашелся предатель, который открыл шведам ворота. Итог - новый разгром, после которого Новгород уже не смог оправиться. С тех пор былое величие могущественного торгового города на реке Волхов осталось лишь в памятниках и памяти. К 18-му веку город присоединяют к Петербургской губернии, и дальше он становится просто областным городком, потерявшим все свое значение для русской земли.
Описание событий 20-го века я, с вашего позволения, опущу. Не люблю говорить о Великой Отечественной войне. Она началась, разрушила и закончилась. А руины... Руины восстановлены, и переливающиеся на солнце маковки новгородских церквей по-прежнему радуют наш взор.
Если Родина начинается с города, то город, как известно, начинается с Кремля. В Новгороде кремль называют детинец, и, к сожалению, единой версии происхождения этого названия до сих пор нет. Из имеющихся же версий мне ближе всего мнение академика Янина, который полагает, что название «детинец» связано со старейшинами – дедами, которые собирались на территории кремля для решения различных вопросов. На площади перед Софией действительно собирались новгородские старейшины, я об этом уже рассказывала.
Несмотря на то, что о самом Новгороде в летописях упоминается аж в 9-м веке, про Новгородский кремль не говорится ни слова, и первое летописное упоминание о детинце относится к 1044 году. Новгородский кремль относится сегодня к памятникам федерального значения и как часть исторического центра города входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
До 10-го века на месте кремля существовали жилые усадьбы. Первую деревянную крепость здесь воздвиг князь Владимир Ярославич – сын Ярослава Мудрого, и была она по своей площади значительно меньше сегодняшней. С годами кремль расширялся, на его территории появились улицы, главная из которых шла от западных ворот детинца к восточному выходу, на берег реки и дальше – через мост.
Честно сказать, Новгородский кремль показался мне каким-то неуютным – огромная территория (шутка ли, на осмотр его мы потратили без малого четыре часа), заполненная туристами, у самых стен – пляж со спортивными площадками и купающимся народом, широченные въездные ворота, мощеная булыжником дорога… Широкие массивные башни, внушительных размеров крепостной ров… Воистину неприступным он был в свои лучшие годы!
Путеводители рекомендовали начать осмотр Кремля с Софийского собора, но у нас все вышло несколько иначе. Пройдя крепость насквозь, мы вышли к Волхову полюбоваться широким речным простором. Уже в начале одиннадцатого стало ясно, что день будет жарким, а значит – утомительным. Посовещавшись с Аней, мы составили некий план осмотра местности и, постояв еще немного на мосту, двинули этот план исполнять.
И первым делом полезли на звонницу Софийского собора. После памятного восхождения на такую же вот колокольню в Ярославле (я до жути боюсь высоты на недостаточно защищенных смотровых площадках), у меня были некоторые сомнения в целесообразности этого поступка, но любопытство пересилило. Как ни странно, оказалось, что на Новгородской звоннице совсем не страшно – во многом благодаря надежному на вид заборчику и в общем-то не большой ее высоте (не больше 15 м).
Есть легенда, что, будучи в Новгороде, Иван Грозный переправлялся через Волхов по Великому мосту, сидя на коне, звонарь Софийской звонницы, завидев царя, так сильно забил в колокол, что испугал несчастное животное, и конь сбросил царя. За это разгневанный царь велел отрубить колоколу все уши, кроме среднего, и колокол долго еще висел на звоннице, покалеченный, с обидной «кликухой» - безухий. И, к слову, о колоколах – сидя в гостиничном ресторане, мы смотрели телевизор, и там по детскому каналу показывали сказку про семейство колоколов какой-то европейской страны. Иван III в прямом смысле связал вечевой колокол, вывозя его из Новгорода. Иван IV обрубил неугодному колоколу уши. В сказке рассказывалось о гибели папы-колокола и жизненном выборе колокола-сына… Я не фанат колоколов, но тут невольно задумываешься, что люди-то, оказывается, их одушевляют…
Сама звонница впервые упоминается в летописи в 1437 году, построена она на месте рухнувшей от наводнения части кремлевской стены. С нее на детинец и на Волхов открываются красивые виды.
Сразу за звонницей за отдельную денежку можно подняться на крепостную стену. Надо отдать должное Новгородским музеям – цены на билеты очень лояльные, поэтому мы совершенно без стеснений совались вовсюда, куда было возможно. По стене мне гулять понравилось. Путь проходил через несколько башен, что, конечно же, тоже было интересно. Ну и грех не повоображать себя участником обороны стен или дозорным. Да, я безнадежный романтик
Спустившись со стены, мы не спеша (не знаю, как Аня, а я по жаре уже порядком подустала) подошли к той самой белокаменной красавице, собору Св. Софии, построенной в 1050 году. Этот собор – старейшее каменное здание, сохранившееся до наших дней. София стройна, лаконична и красива – она притягивает к себе взгляд из любой точки кремля (штук 8 фотографий собора с разных ракурсов и удаленности, обнаруженных в моем фотике, это только подтверждают).
Софийский собор был возведен по приказу князя Владимира вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма постройки 989 года. Первоначально стены внутри и снаружи не были побелены, а фрески украшали лишь своды храма. Такое необычное для Руси оформление – веяние храмовой архитектуры Константинополя, где соборы были облицованы мрамором и украшены мозаикой на сводах. У нас мрамор заменили известняком, а мозаику – фресковой росписью.
Ряд архитектурных особенностей Софийского собора делает его уникальным. Не вдаваясь в детали храмового устройства (это интересно, но долго рассказывать), достаточно заметить, что храмы подобного типа строились на Руси только в 11-м веке и к ним, помимо новгородской Софии, относятся лишь Софийские соборы в Киеве и Полоцке, а также Киевская церковь Ирины и Георгия. Собор имеет пять глав, шестая венчает лестничную башню, расположенную в западной галерее. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов.
Впервые собор был расписан в 1109 году, однако от этой росписи остались лишь фрагменты, среди которых – древнее настенное изображение равноапостольных Константина и Елены. Есть версия, что изображение это должно было стать основой для мозаики, так как выполнено сильно разбавленными красками. Основная же сохранившаяся роспись храма относится к концу 19-го века.
До возведения в 13-м веке Юрьева монастыря (о нем вы узнаете позже, мы там тоже были) в Софийском соборе была устроена княжеская усыпальница. Первым здесь был похоронен князь Владимир, проживший после освещения храма всего несколько месяцев.
Любопытная легенда связана с крестом главного купола Софийского собора. На нем находится свинцовая фигура голубя – символа Святого Духа. Когда в 1570 году Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присел отдохнуть голубь. Увидав оттуда страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. После Богородица открыла одному из монахов, что голубь этот послан городу в утешение – и пока он не слетит с креста, город будет им храним. От себя хочу добавить, что легенда, конечно, красивая, но не уберегла чудесная сила Девы Марии Новгород от страшнейшего разорения в Великую Отечественную. И Софию не уберегла. Вопрос веры, конечно, но думается мне, голубь на кресте – всего лишь символ.
Зайдя внутрь Софийского собора, мы оказались в толпе народа. Там довольно темно, собор большой, и мне бы, конечно, хотелось вдумчиво побродить под его сводами, посмотреть и на фрески, и на усыпальницы… А так, в памяти остались туристы, расписанные орнаментом колонны, иконостас да старушка, отругавшая меня за фотосъемку. Все величие тысячелетнего храма, красивущего до умопомрачения снаружи, благополучно сдулось внутри. К вопросу о различных «духах», обитающих под куполами соборов.
После посещения Софийского собора мы направились в другую часть кремля с целью поглядеть, что же интересного имеется там. И надолго зависли у очень, как мне кажется, интересного памятника с громким названием «Тысячелетие России».
Выглядит он вот так:
Мысль о сооружении этого монумента возникла русского правительства за несколько лет до 1862 года: под 862-м годом в русских летописях содержится рассказ о призвании варягов на Русь и начале царствования Рюрика в Новгороде. В 19-м веке считалось, что именно это событие послужило началом Русскому государству. По указу императора Александра II по всей стране был открыт сбор пожертвований и объявлен конкурс на создание памятника. Из 52 поступивших предложений жюри признало лучшим проект почти неизвестного тогда живописца М.Микешина и скульптора И.Шредера. Торжественное открытие памятника состоялось 8 сентября 1862 года в присутствии царской семьи.
Общий вид монумента вызывает в памяти два образа, связанных с Древней Русью: колокол и шапку Мономаха, символы духовной и самодержавной власти. Памятник состоит из трех частей, которые аллегорически выражают государственную и национальную идею того времени: православие (венчающий монумент ангел с крестом), самодержавие (фигуры самодержцев, представленные в среднем поясе) и народность (барельефы нижнего пояса).
Коленопреклоненная фигура женщины в русском национальном костюме со щитом, на котором изображен герб империи, аллегорически представляет Россию. Шесть скульптурных групп олицетворяют шесть периодов истории России – от 9 до 18 века. По преданию, новгородцы ходатайствовали, чтобы на памятнике не было изображения Ивана Грозного.
В нижнем поясе изображены 109 горельефных изображений выдающихся деятелей России, которые объединены в 4 группы: государственные деятели (среди них – Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Петр I, Григорий Потемкин, Михаил Воронцов, Николай I), военные и герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, атаман Ермак, Минин и Пожарский, Иван Сусанин, Суворов, Кутузов, Багратион, Нахимов), деятели культуры (Ломоносов, Фонвизин, Державин, Бортнянский, Крылов, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Брюллов, Глинка), просветители народа (княгиня Ольга, Кирилл и Мефодий, летописец Нестор, прп. Сергий Радонежский, прп. Кирилл Белозерский, прп. Максим Грек, патриарх Никон, Феофан Прокопович). Довольно любопытно было ходить вокруг памятника, вглядываться в фигуры и узнавать в них известных людей.
Сразу за памятником расположено здание Присутственных мест, где сейчас разместился исторический музей Новгородской земли.
В истории России у меня любимый период – с основания Русского государства до 17-го века. Поэтому в залах, посвященных культуре Древней и Средневековой Руси, я зависала надолго. Вот что я там видела:
Каменный идол. 8-9 век. Таким идолам поклонялись славяне до принятия Христианства. Позже нам показывали сосновую рощу, где было расположено капище. Я как поклонница Игры Престолов, сразу вспомнила и про богорощу, и про древних богов, чьи лица вырезали в деревьях…
Берестяные грамоты. Летописи, политические договоры, другие документы рассказывают о делах государственных, войнах, изредка о стихийных бедствиях, а об обычной жизни простого человека молчат. Береста же рассказывает именно об этом. Новгородцы 13-14 веков оставляли на березовой коре черновики завещаний, учились писать, считать и рисовать. Берестяные грамоты доказали, что письменностью в древнем Новгороде владели люди самых разных слоев общества, включая крестьян.
Для письма выбирали лист березовой коры с минимумом прожилок, для большей эластичности его иногда кипятили, добавив щелочь. Текст наносили штрихами с помощью костяного или железного писала – заостренного стержня. Бересту обычно не хранили; прочтя грамоту, человек выбрасывал ее, предварительно оторвав обращение, и поэтому большинство грамот дошло до нас в отрывках.
«От Братяты к Нежилу. Пойди, сын, домой. Ты свободен. Если же не пойдешь, пошлю за тобой ябедников. А заплатил я 20 гривен, а ты свободен».
«От Жировита к Стояну. Как ты у меня взял крест и не прислал мне вевериц, уже девятый год. Если не пришлешь мне четыре с половиной гривны, хочу ославить тебя, лучшего новгорожанина. Пошли же добром».
Рисунки и упражнения в письме мальчика Онфима
Азбука
Деревянная заготовка иконки с пометками, где что писать
Бритвы и складные ножи. Ножи поразили меня больше всего. Подумать только, идея складного ножа существовала уже в 11-м веке!
Гусли сразу же навеяли мне воспоминание о Садко. Помните эту историю? В былинах поется о том, как Садко играет на гуслях на берегу Ильмень-озера. И так понравилась его музыка морскому царю, что тот дарит Садко трех рыбок с золотыми перьями, и бедный музыкант становится богатым купцом. Он даже пытается скупить у новгородских купцов все товары, но признает свое поражение: «Побогаче меня славный Новгород». А когда морской царь не пропустил его корабли с закупленным в дальних странах добром, Садко спустился на дно морское, чтобы умилостивить того игрой на гуслях. От царских плясок началось волнение на море. Тогда взмолились корабельщики святителю Николе, своему покровителю; тот спустился к Садко и дал совет, как спастись из подводного царства. Так победил христианский святой языческого водяного. Садко больше никогда не выходил в море и поставил в Новгороде церковь во имя Свт. Николая.
На этом наша прогулка по Кремлю завершилась. Время подошло к обеду, и мы двинули в город, надеясь отыскать Макдоналдс. Но до Макдака идти было довольно далеко, а на пути попалось кафе, и мы пообедали там. Большие порции, вкусно, но на мой взгляд – дороговато.
К тому моменту, как мы вышли из кафе, погода резко переменилась. Сделалось прохладно (плюс) и пасмурно (минус). Вот-вот должен был пойти дождь, а в планах у нас стояла прогулка на теплоходе, да и вообще, дождь пешему туристу ни к чему. Но погода погодой, а на кораблик мы все-таки пошли. (фото причала сделано утром)
Приятно удивила цена – всего 400 рублей за часовую прогулку с экскурсией и пледами. Пледы оказались очень кстати – ветрина на реке был конкретный. Да и крытая палуба пригодилась – переборки хоть и закрывали обзор, но от дождя, который все-таки пошел, спасали хорошо.
Меня на теплоход заманила перспектива увидеть знаменитое озеро Ильмень, потому что на машине мы к нему подобраться не смогли, а поглядеть на легендарное озеро-море очень хотелось. К сожалению, в само озеро корабль входить не стал, нас довезли до места истока из него Волхова, развернули и повезли обратно. Но и тех двух минут, которые я смотрела на стального цвета воду, уходящую за горизонт, мне оказалось достаточно, чтобы войти в состояние экстаза. Вот честное слово, даже при огромной любви к лошадям, будь я мальчиком, служить и, возможно, работать я бы пошла во флот. Навечно я влюблена в волны, простор и небо, тонущее в воде.
Происхождение названия «Ильмень» связывают с древнерусским словом «илмерь» - озеро непогоды, небесное озеро. Площадь его меняется в зависимости от уровня воды и в среднем составляет 982 кв. км, глубина – до 10 м. Впадает в озеро около 50 рек (из тех, которые проезжали в своем путешествии мы – Ловать, Полисть, Шелонь), а вытекает всего одна – Волхов (который, в свою очередь, впадает в Ладожское озеро). К сожалению, сейчас Ильмень является «умирающим» водоемом – это естественный природно-геологический процесс, но однажды наступит такой день, когда озеро перестанет поражать людей своими размерами…
Из любопытного: бактерии, живущие в озере, при переработке гниющих водорослей и торфа вырабатывают горючий газ. Зимой рыбаки пользуются этим, пробивают лунку в озере и поджигают выделяющийся газ. На этом костре можно вскипятить воду, приготовить рыбу или просто согреться.
По пути к озеру по обоим берегам реки встречаются достопримечательности, о которых нам через громкоговоритель рассказывал корабельный гид.
Юрьев монастырь (о нем мы поговорим позже)
Возвышающиеся посреди реки кирпичные столбы
Столбы эти я сначала приняла за маяки. Еще удивилась, зачем их два. Потом подумала, что это, может быть, своеобразные «речные ворота» - ну, например, обозначают границу города. А оказалось, что это в начале 20-го века через Волхов хотели железнодорожный мост перебросить, но дальше столбов дело не пошло, а потом и вовсе заглохло.
Рюриково городище
Это место – археологический памятник 9-го века, здесь, по преданию, останавливался князь Рюрик, путешествуя из Ладоги в Новгород. Во время раскопок здесь обнаружили огромное количество находок военного снаряжения и одежды скандинавов, берестяные грамоты, княжеские печати, арабские, византийские и западноевропейские монеты – в общем, все то, что указывает на пребывание варягов в этих местах. Некоторые ученые полагают, что Новгород в 9-10 веках был расположен именно здесь, на Городище, а потом уже переместился вниз по реке. Городище имело чрезвычайно выгодное расположение – его территорию со всех сторон защищали водные рубежи, а с холма было легко контролировать проход судов из Волхова в озеро Ильмень. Напротив княжеской крепости в сосновой роще находилось древнее языческое святилище – Перынь (я о нем уже упоминала). Сейчас святилище восстановили, превратив в памятник старины.
В новгородской летописи Городище упоминается под 1136 годом в связи со строительством здесь Благовещенского храма, от которого сегодня остались только руины. Построен храм был по причине изгнания князей из города (помните, в тот год новгородцы решили избавиться от княжеской власти?) – теперь князь с дружиной жили в Городище, а значит, нужен был и приличный храм. Здесь прошло детство Александра Невского, здесь останавливались Дмитрий Донской, Василий Темный, Иван III и Иван Грозный. На территории Городища в разное время располагалось 6 деревянных и каменных церквей, но к настоящему дню осталась лишь часть когда-то величественного храма Благовещения. Когда и почему он был разрушен, почему не отстроен заново – кто знает? На мой взгляд, нет зрелища печальнее, чем разрушенный храм.
По территории Рюрикова Городища погулять нам не довелось, но интерес остался. Когда-нибудь, обзаведясь собственным автомобилем, я непременно доеду до этих мест еще раз. И вот тогда...
Как я уже рассказывала ранее, Великий Новгород поделен Волховом на две части. Кремль стоит на Софийской стороне, на ее осмотр мы потратили первую половину дня. А ближе к вечеру, высадившись с теплохода, перешли по мосту на другой берег и оказались на Торговой стороне города. Из названия все уже понятно - раньше здесь располагался древний Торг - неотъемлемая часть русского города. Да что там раньше! И сейчас, в наши дни, на набережной и прилегающих площадях не протолкнуться от торговых палаток и прогуливающихся между ними покупателей. Нам еще "повезло" - мы приехали в Новгород аккурат в День Города, и толпы народа, наложившиеся на общую усталость, оставили у меня от Торговой стороны не самое радостное впечатление. "Город хорош и красив, но как было бы здорово, если бы в нем не было людей!" Впрочем, кое-что все же ненадолго отвлекло меня и от усталости, и от общей толкучки. Совсем маленький клочок древности - той, которую не удалось увидеть и ощутить в Софии... но обо всем по порядку.
Торговые ряды - самое оживленное место в городе - начинались прямо от берега Волхова. В 16-м веке здесь насчитывалось около 1800 лавок, амбаров и других заведений. В каждом ряду продавали свой товар (аналогично с московскими базарами). Сразу за Торгом находились "дворы" (по типу наших гостиниц), куда приезжали купцы со всех сторон света. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товаром.
С южной стороны Торга (по правую руку, если стоять на мосту спиной к кремлю) располагались постройки Ярославова двОрища. Главной из них был деревянный дворец князя Ярослава, поставленный в начале 11-го века на месте языческого могильника. По преданию, дворец этот был невиданной красоты, им восхищались все иноземные гости, приезжавшие в Новгород, но до наших дней, к сожалению, ничего не сохранилось.
Осмотр Ярославова дворища мы начали с Воротной башни гостиного двора, в которой сейчас расположен музей и есть крытая смотровая площадка, из которой видны кремль и все храмы дворища.
К слову, такое необычное количество церквей на одной площади обусловлено тем, что каждый более-менее богатый купец считал своим долгом возвести на Торгу храм. Такая вот необычная традиция, оставившая после себя архитектурный ансамбль.
Напротив Воротной башни стоит странноватого вида церковь св. вмч. Праскевы-Пятницы. Ездившие по свету купцы привозили в Новгород не только товары, но и строительные артели. Есть версия, что церковь эту, с нетипичной для новгородской земли архитектурой, в 1207 году поставили смоленские мастера в честь Праскевы, которая считалась покровительницей торговли.
И еще одна постройка на площади привлекла мое внимание даже не знаю чем. Это главный храм Торговой стороны - Никольский собор. Он является самым древним и большим сооружением на территории Ярославова дворища. Строительство храма связано с чудом, которое случилось в 1113 году с князем Мстиславом Дмитриевичем. По преданию, тяжело заболевшему Мстиславу приснился свт. Николай, который повелел направить посольство в Киев за чудотворной иконой. Однако на озере Ильмень послов настигла буря, прибившая судно к берегу. Когда озеро успокоилось, у борта лодки новгородцы обнаружили икону Николая Чудотворца.Она исцелила князя, и в благодарность Мстислав повелел заложить Никольский собор и хранить там образ. Вплоть до 20-го века икона хранилась там, а в советское время ее зачем-то перевезли в Москву.
При князе Мстиславе Никольский собор считался придворным и напрямую соединялся с деревянным княжеским дворцом. В храме находили убежище те, кого преследовало вече, здесь давали клятвы, а заподозренных в преступлениях заключали в церковные камеры для испытания совести.
Храм, конечно, много раз перестраивался, 12 раз горел, поэтому до наших дней его облик дошел сильно измененным. Сейчас собор не действует, там расположен музей. Но внутри очень приятная атмосфера, в нем действительно, что называется, пахнет стариной.
А вот над этой частью храма я зависла надолго. Фрагменты фресок первоначальной росписи. 12-й век.
На этом наше знакомство с сердцем Великого Новгорода завершилось. Вечерело, в планах стоял еще осмотр Юрьева монастыря, и мы не стали тратить драгоценное время на другие достопримечательности города. Новгород достаточно велик, и за один день осмотреть его целиком довольно сложно (особенно так, как это делали мы: заглядывая практически в каждую открытую дверь). Город оставил для меня свои ворота открытыми - слишком много тайн хранят камни его мостовых.
Бродить по новгородским улицам в наших планах не значилось вовсе. Но, огибая сплошной поток машин, чтобы добраться до парковки, мы невольно свернули сперва в одну сторону, потом в другую... И увидели, как живут новгородцы.
Улица в двух шагах от кремля
Полностью разрушенный монастырь. Кирпичная колонна - все, что от него осталось. А ведь был, судя по башне, очень красивым!
Ну а дальше мы, наконец, загрузились в машинку и двинули на юг, в монастырь 11-го века, основанный Ярославом Мудрым в 1030-м году, всего через 40 лет после принятия христианства.
Мне нравится бывать в монастырях вечером. Повелось это еще с тех времен, когда я ездила в город Муром, и экскурсию по его окрестностям нам проводили уже в сумерках. Может быть, как-нибудь я и об этой поездке вам расскажу… Вечером в монастыре как-то уютней, спокойней, хотя, может быть, это чисто мое восприятие. В Юрьев монастырь мы приехали в начале седьмого, народу почти не было, а зайдя в один из храмов, мы попали на шестичасовую службу. Я так давно не была на церковной службе, что осталась немного послушать. И в этом тоже было свое волшебство.
Свято-Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей России. В прошлом – духовный центр Новгородской республики, ныне – действующий мужской монастырь. Основан, как я уже говорила, в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович при крещении получил имя Георгий, на русской земле оно имело форму Юрий, отсюда и название монастыря.
Первоначально все постройки в монастыре были деревянными, первый каменный храм здесь заложили в 1119 году по велению князя Мстислава Великого – Георгиевский собор, выстроенный Петром – первым русским зодчим, имя которого упоминается в летописях. При реставрации монастыря в 1990-е годы была обнаружена надпись на штукатурке о посещении Мстиславом Великим (в крещении Феодором) на свои именины Юрьева монастыря: «Конязь былъ на Феодорово дьне Мстиславо». Не знаю, сохранили ли реставраторы эту надпись или замазали, но такие вот подтверждения действительности того, что было очень-очень давно, всегда вызывают у меня волнение и трепет.
Первое сооружение, которое бросается в глаза на входе в монастырь – здание колокольни. Четырехъярусная постройка высотой 52 метра воздвигнута в 1838-41 гг. по проекту Карло Росси. Колокольня имеет заметную несоразмерность частей – в чертежах присутствовал еще один ярус, но когда Росси показывал план Николаю I, император вычеркнул из проекта средний ярус, сказав, что колокольня новгородского монастыря не может быть выше колокольни Ивана Великого в Москве. Раньше на втором ярусе колокольни располагались часы. Время отбивали 17 связанных с ними колоколов.
Войдя внутрь монастыря, мы увидели Георгиевски собор – он выглядит величественно и несколько обособленно, словно хранит какую-то тайну. Главный храмом монастыря закончили строить в 1130 году, освящен он был во имя Георгия Победоносца новгородским епископом Иоанном. Собор стал усыпальницей настоятелей монастыря, князей и новгородских посадников. В 19-м веке собор отреставрировали, уничтожив первоначальную роспись и расписав заново. Внутрь мы не попали.
Зато побывали на богослужении в Спасском соборе. Храм этот построен в 1824 г. на месте сгоревшей церкви Александра Невского. Интересно, что в 1936 году археолог М.К. Каргер приказал разобрать купола и световые барабаны собора – якобы не может быть рядом с Георгиевским собором еще одного с куполами. Бред полный, учитывая, что в те годы монастырь не использовался по назначению, но тем не менее, Спасский собор остался без куполов. Восстановили их только в 2004 г.
Красивыми синими куполами пестрит угловой Крестовоздвиженский собор, также построенный на месте сгоревшей безымянной церкви. На куполах собора – 208 золоченных звезд.
Значительная часть монастыря огорожена – видно, что здесь живут и ведут хозяйство. Огород, яблоневый сад, даже беседка есть.
Наверное, что-то есть в том, чтобы жить и служить Богу в стенах столь древней обители. Выйдя из монастыря, мы немного прогулялись вдоль его стен.
На этом завершился второй день нашего путешествия. Осталось совсем немного – погулять по Старой Руссе и отправиться обратно в Москву.
Третий и заключительный день нашего путешествия мы провели в Старой Руссе. Первое впечатление о городке, в котором нет нормальных неразбитых дорог, а все дома – деревянные сельские (для полноты картины коров с гусями на улицах не хватает), было весьма мрачным. И, как ни странно, оказалось обманчивым. Несмотря на то, что ночью нам не давали спать соседи, а наутро мы проснулись совсем не отдохнувшими от длительных пеших прогулок накануне, несмотря на то, что жара наконец нагнала нас и спастись от нее было решительно негде, несмотря на все это, мы отправились бродить по городу от храма к храму (в маленькой Старой Руссе храмов этих аж семь штук в путеводителе указано), от улочки к улочке… И знаете, мне вдруг захотелось там остаться. Отчасти потому, что меня неуклонно тянет к сельской жизни, отчасти из-за одного храма, который мы посетили… Странно, правда?
Старая Русса – это городок Скотопригоньевск, место действия романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Здесь расположен дом-музей Достоевских, где у них была дача. А на соседней с нашей гостиницей улице стоит памятник Федору Михайловичу.
Место для города было выбрано рядом с соляными источниками. Соль стоила на Руси дорого, добывать ее было выгодно, и жители этих мест активно занимались солеварением. Добыча соли велась в Руссе почти в каждом дворе – в землю вкапывали деревянные трубы, которые на глубине 1,5 м соединялись между собой. На поверхности воду выпаривали, получая чистейшую каменную соль. Крупные варницы принадлежали монастырям, боярам, князьям.
Первые достоверные свидетельства о городе относятся к 1167 году. К этому времени Русса уже существовала как развитое и благоустроенное поселение, со сложившейся планировкой улиц и даже деревянными мостовыми. Однако жизнь горожан здесь была достаточно тяжела. Летописи свидетельствуют о частых морах, засухах, наводнениях, длительных холодах. Кроме того, Русса как пригород Новгорода часто подвергалась нападениям князей, споривших за власть. Город не имел надежных укреплений, его жителей постоянно грабили и уводили в плен.
В 1693 г. в Старой Руссе, по пути в Архангельск, остановился Петр I. Он издал несколько указов, касающихся солеварения, и обязал продавать всю соль казне. После пожара, уничтожившего почти все частные варницы, в 1771 г. был издан указ о строительстве в Руссе Солеваренного завода – самого крупного предприятия в тогдашней Новгородской губернии. Завод процветал, но в 1869 г. был закрыт, и не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что за долгие века солеварения, требовавшего большого количества дров, почти все леса вокруг Ильменя оказались истреблены. Если помните, в своем рассказе про Соловецкие острова я говорила о том же: монахи занимались солеварением, и это требовало слишком много древесины. Вот такая вот песня.
Старую Руссу посещал также Александр I, сыгравший зловещую роль в судьбе города. Он издал указ об открытии в Руссе и окрестных деревнях военных поселений двух гренадерских дивизий. Теперь крестьяне должны были не только заниматься обычными земледельческими работами, но и содержать военных, а также постигать военное ремесло. В городе не раз вспыхивали восстания против подобного уклада жизни, но до 1859 г., когда военные поселения были отменены, Старая Русса считалась городом военного ведомства.
Неспешно прогуливаясь по городу и заглядывая в открытые двери встречающихся нам храмов, мы дышали свежим воздухом, пылью дорог и щелкали фотоаппаратами.
Я не хочу рассказывать обо всех церквях, которые мы видели – их слишком много, а имена и даты никому ничего особенного не скажут. Но последним церковным местом, которое мы посетили в городе, был превращенный в краеведческий музей давно закрытый Спасо-Преображенский монастырь, и вот о нем мы поговорим подробно, потому что в душу он мне запал капитально.
У монастыря должна быть ограда. У старых традиционно – каменная стена, у новых, как правило, - резной заборчик. Обычно монастыри стоят по берегам рек и озер, на возвышениях, как бы говоря: «Мы – неприступны, мы – крепость!» Наверное, если сравнивать монастырь с чем-то одушевленным, я бы сказала, что он похож на древнерусского богатыря – с широкой душой и великой силой. Поэтому так меня поразил Спасо-Преображенский монастырь.
Представьте себе залитую солнцем полянку. С одной стороны подступает лес (или, может быть, густо заросший парк), с трех других – сельские домики, где во дворах сушится белье на старых советских перекладинах, стоят детские качели и бегут две протоптанные в песке дорожки. И вот среди этого, словно заблудившиеся путники, стоят в ряд три белоснежных храма. Вокруг – тишина, даже птицы не кричат. Пейзаж настолько сюрреалистичный, что невольно задаешься вопросом: «Как? Каким ветром занесло вас сюда, милые?» И хочется стоять, дотрагиваться руками до каменных стен, слушая дыхание древнего, покинутого людьми святого места. Сюда больше не ходят молиться. На звоннице больше не висят и не звонят колокола. Не звучит Священное Писание, не горят свечи. Здесь – музей, в котором стены увешаны черно-белыми фотографиями конца 19-го века. На них, на этих фотографиях – история. Там есть все: и резная ограда, и паломники, и священники. Тогда монастырь жил. Наверное, в нем было радостно. Тогда.
Трудно сказать, почему на меня это место произвело такое впечатление. Надеюсь, мне удалось передать его вам. Мне почему-то это очень важно.
