Фрау Клаусюгенс, Мисс Неле и Аннушка. Дамских седел много не бывает. Показываю Гималаи.

[Гулечка]

Пойду по порядку тогда )

Начинается трек с прибытия в Луклу (высота 2800 м). Но не все так просто.
Лукла – очень опасный аэропорт, у пилота самолетика есть только одна попытка для посадки, уйти на второй круг невозможно. Никакой автоматики, посадка только в ручном режиме, поэтому для полета очень важна хорошая погода. И вот тут могут начаться приключения, так как погода в горах непредсказуема и изменчива.
Вылететь в Луклу можно из двух аэропортов – из Катманду и из Рамечхапа. Полет из Катманду занимает 40 минут, из Рамечхапа – 15 минут. Но в этот самый Рамечхап еще нужно добраться. Так как полет из Катманду более долгий и требует идеальной погоды на большем участке и дольше по времени, у него больше шансов быть отмененным. Нередки случаи, когда самолет разворачивали уже на подлете к Лукле, а история, когда люди по два-три дня ждут погоды вообще вариант нормы. Больше шансов удачно улететь из Рамечхапа, но дорога до него просто сущий ад. Мы выехали в час ночи и ехали пять часов по серпантину. До этого я думала что я знаю что такой горный серпантин, но нет, все пять часов меня просто телепало по салону из стороны в сторону, я не знаю как я это вынесла. По прибытию в Рамечхап мне было очень плохо. Это была уже вторая ночь без сна, так как в предыдущую ночь я летела в Катманду с пересадкой в Шардже и толком поспать не смогла. Вместо завтрака смогла запихнуть в себя только кусочек горкой шоколадки, на еду было смотреть невозможно.
А обязательно ли так страдать? Нет, есть же вертолеты. Вертолету не нужно прям совсем идеальной погоды для посадки. Почему бы не заменить самолет на вертолет? Вертолет стоит дороже, организатор без поднятия цены на тур заработает меньше, а если поднимет цену за тур, то предложение будет уже не таким привлекательным.
Несмотря на то что у всех куплены билеты на какое-то время, отправка самолетов происходит в порядке живой очереди по велению погоды и случая. У тех, у кого билеты на первые рейсы в 6-7 утра, шансов улететь больше. У нас был билет на 6.30, взлетали мы в 9.10.
Сам перелет очень красивый, среди низких гор и облаков, правда, маленький самолетик иногда швыряет как щепку. До этого я думала что итальянцы очень громкие, нет, румыны громче.
По прилету в Луклу меня начало тошнить, горняшка, подумала я. Потом подумала получше и поняла что я уже долго без сна, а ела последний раз предыдущим вечером. После обеда почувствовала себя лучше и нормально дошла до точки нашей первой ночевки – Пхакдинга (высота 2600 м).

Грузимся в Катманду для выезда в Рамечхап и наши вещи в аэропорту Рамечхапа.

Ждем наш пепелац.

Летим в Луклу.

Аэропорт Луклы носит имя Тенцинга и Хиллари - первых восходителей на вершину Эвереста (годовщина была 29 мая). Справка из Википедии:
"Аэропорт был построен в 1964 году под надзором Эдмунда Хиллари, который изначально планировал постройку на ровных сельхозугодьях, но местные фермеры не хотели отдавать свою землю, и из-за этого аэропорт был построен на своём текущем месте. Хиллари выкупил участок земли у шерпов стоимостью $2650, а также привлёк их к строительству объектов инфраструктуры. Говорят, что Хиллари был недоволен плотностью грунта ВПП, вследствие чего он решил купить шерпам местного спиртного и попросить их исполнить традиционный танец с элементом топанья ног, чтобы выровнять землю, служившую полосой. Сама полоса не была заасфальтирована до 2001 года."

Наш лодж в Пхакдинге. Двор и общая столовая.

Вышла ночью погулять. Движение - один из способов помочь организму акклиматизироваться. По возможности я выходила бродить перед сном\после ужина, чтобы погонять кровь. "Ходи высоко, спи низко" - один из принципов акклиматизации, это значит что ночевать лучше на знакомой высоте, то есть за день или перед сном набирать высоту, чтобы место ночевки было ниже. Доказано, что те, кто мало двигаются, страдают от горняшки больше, даже если они принимают какие-то препараты для акклиматизации.

 

[tekinka007]

Гида я выбирала долго и мучительно, мне никто не нравился – этот понторез, у этого группы по 20 человек, этот на алкаша похож, у этого ужасный голос, у того нет в программе акклиматизационных выходов

А Денис Алексеенко или Сергей Баранов? Они вроде работают гидами и водят до базового лагеря Эвереста, Баранов точно водит.
Сама очень хотела бы сходить на трекинг до БЛ.

 

[Гулечка]

@tekinka007 Денис Алексенко вел группу трекеров Котляра, по какой-то всратой программе для лосей, у них пол группы из базлага эвакуировались, на обратном пути сидели вместе на привале, у него там человек шесть осталось что ли))) Баранов не знаю кто такой, не попадался.

 

[tekinka007]

@tekinka007 Денис Алексенко вел группу трекеров Котляра, по какой-то всратой программе для лосей, у них пол группы из базлага эвакуировались, на обратном пути сидели вместе на привале, у него там человек шесть осталось что ли))) Баранов не знаю кто такой, не попадался.

Login • Instagram

Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

www.instagram.com

Сергей Баранов, у них сайт есть

Гиды

Наши дипломированные гиды с опытом 8000 метров обеспечат безопасность на высшем уровне - от треккингов до самых высоких вершин.

mountainguide.ru

 

[Гулечка]

Не-а, не знаю такого, впервые вижу)

 

[Гулечка]

Про быт.
Трек к базовому лагерю Эвереста (как и другие треки в Непале) проходит через множество поселков, никаких тебе кущерей и дикой природы. До определенной высоты это жилые поселки, в которых живут местные, на подходах к базлагу поселки представляют из себя точки инфраструктуры для туристов, местные там обитают только в туристические сезоны.
Живут трекеры в гостевых домиках, которые называют лодж (но русские зачем-то коверкают и называют лоджа или лоджия) или ти хаус. Лодж представляет из себя общую столовую, кухню и жилые комнаты. Лоджи бывают разного уровня, в самых крутых и самых дорогих туалет будет в комнате (совсем экстра-класс это если в комнате есть горячий душ), также в дорогой комнате будут свои розетки, а где-то даже одеяла с подогревом. Чем выше поселок, тем дороже удобства, если вообще есть такой вариант. Чаще всего это просто комната с двумя кроватями, если комната подороже, то с розеткой. Комнаты не отапливаются, вечером топится общая столовая, при чем на высоте печки топятся кизяком и над поселками стоит потрясающий запах. Хозяева предоставляют довольно теплые одеяла, можно попросить дополнительные, если холодно. Мы спали в своих спальниках, чисто в гигиенических целях, потому что как часто стирается в лоджах постельное белье неизвестно. В принципе, одеял достаточно, самая низкая температура в комнате за весь трек была +7-8 градусов, при том что на улице бывали заморозки и снег.
Фото комнат нет, наделала скринов с рум-туров )))

Общая столовая.

Туалеты, как правило, общие, и двух видов – с унитазом и без. Вторым вариантом предпочитают пользоваться местные и индусы. Индусно-туалетная тема — это боль. Эти товарищи не хотят освоить нормальное человеческое пользование унитазом и если дырка в полу занята, то унитазу грозит акт индусского насилия.
Если в номере нет душа, то он есть в лодже за отдельную плату. Многие гиды зачем-то проповедуют идею, что на высоте мыться нельзя, иначе обязательно заболеешь. Не знаю зачем они это делают. Я принимала и холодный и теплый душ и заболела вообще не из-за этого. Та же Виктория Боня – «ой, я помыла голову и заболела», угу, именно из-за мытья головы оксигенация упала до 55%, а не потому что она вместо нормальной акклиматизации сразу залетела на 3500 м на вертолете.

Зарабатывают хозяева лоджа больше на еде и воде, поэтому существует правило завтракать и ужинать в том лодже, где ты живёшь, тогда проживание будет очень дешёвым (300-500 рублей в среднем), а в более простых лоджах вообще бесплатным. Если не придерживаться этого правила, то проживание будет дорогим, либо хозяева вообще могут отказать в размещении.
Если в номере нет розетки, то есть платная зарядка в общей столовой.
До определенной высоты в общей столовой есть бесплатный вай-фай, с набором высоты он становится платным - покупаешь карточку на 24 часа и можешь с ней подключаться к сети в любом лодже по пути.
Вода - это отдельная тема.
«Наиболее распространенные болезни — бактериальная диарея, гепатит А и В, брюшной тиф, в южных районах страны — японский энцефалит и малярия. Крайне желательна вакцинация от гепатита, тифа, кори, полиомиелита, столбняка и дифтерии.»
Пить много жидкости – еще один способ помочь организму на высоте. Пить нужно реально очень много, кровь густеет и обезвоживание наступает очень быстро. Вода на треке стоит дорого, еще дороже кипяток и чай.
Местные спекулируют на том, что воду из рек пить нельзя, но есть нюансы. Во-первых, они пьют ее сами, во-вторых, ни одного портера, несущего воду наверх, еще никто не встречал, зато портеров, несущих огромные баулы пустых бутылок, встречается много. В бутылки на продажу они заливают воду на месте, естественно, никакой обработки она не проходит. Поэтому у меня с собой был походный фильтр для воды, я набирала воду там же, где набирали работники и фильтровала, никаких проблем с пищеварением не возникло, а вот у других участников, которые пили покупную воду, проблемы были.
Также у меня с собой была горелка, газ и свой черный чай, дело даже не в цене, просто то, что они продают как черный чай, его даже отдаленно не напоминает, а я кофеинозависимый человек и привыкла пить чифир.

Платная зарядка в общей столовой, карточка на интернет и то что они называют черным чаем.

Еда в лоджах разнообразная, и национальные блюда и более европейские. Хочешь тебе и пицца, и бургеры, и свежая выпечка. У нас в группе были те, кому было всё невкусно, меня же еда полностью устраивала. Были и тут нюансы, гидом было рекомендовано после четвертого дня пути избегать мясных продуктов, так как есть опасения в их сохранности, поэтому мой баул был набит паштетами и копченой колбасой. Еще одной проблемой стало отсутствие аппетита, у меня даже в невысоких походах на какой-то день начинает пропадать аппетит, а тут еще иногда добавлялась тошнота из-за гипоксии. Порции на всем треке были огромные, поэтому мы с соседкой часто брали что-то на двоих и заставляли себя есть.

Во всех лоджах есть кислородные баллоны, пульсоксиметр, тонометр и аптечка экстренной помощи чтобы дотянуть болезного до эвакуации.
Вес моей аптечки был более 2 кг, мой муж думал что я собираю общественную и удивился что это личная. Ну по факту потом лечились из нее все, потому что общественной аптечки у нас не предполагалось, а участники собрали абы что в свои аптечки.

 

[Гулечка]

Я подсела на треке на жареный рис с яйцом и овощами.

Как минимум, утром и вечером замеряли уровень кислорода в крови. А мой термометр зовут Тимошка, да, не только пылесосам можно давать имена )))

Считаю, что все неудобства комнат, хотя для меня это был лакшери-вариант по сравнению с палаткой, перекрывают виды из окна.

 

[Гулечка]

Дни 2 и 3.
После ночевки в Пхакдинге мы отправились в Намче Базар (3400-3600 м), этот переход уже был посложнее. В Намче мы ночевали две ночи.
Намче Базар очень интересное место, на которое у нас, к сожалению, абсолютно не было времени. Второй день пребывания там был для акклиматизационного выхода на бОльшую высоту. Обычно все гиды ведут группы на акклиматизацию в знаменитый отель Everest View, расположенный на высоте 3880, что с точки зрения акклиматизации бесполезно, так как перекроет только высоту ночевки в Намче Базаре и никак не поможет дальше. Поэтому у нас был акклиматизационный выход на пик Кхунде высотой 4200, который перекрывал нам акклиматизацию на следующие переходы и ночевки в Тенгбоче (3867 м) и Дингбоче (4360 м).
График движения группы меня не устраивал, поэтому я шла в своем графике – с привалами каждый час, а группа хреначила без остановок. Даже если есть силы и запал идти целый день без остановок, организм потом за это благодарен не будет и может выдать, например, ночные судороги, которые придется обкалывать или просто тотальное накопление усталости и мышечных болей. Так мы и шли – группа обгоняла меня на подъемах (я поднимаюсь в очень медленном темпе, плюс на большой высоте нельзя спешить в принципе), я обгоняла их потом по прямым и на спусках (что для меня вообще загадка, потому что явно же вверх идти сложнее), сидела отдыхала на привалах и при таком темпе мое отставание от них было в районе 15 минут, что отставанием не особо считается. Даже если кто-то оказывался позади меня, я все равно пристраивалась последней, такая у меня привычка – контролировать группу на случай необходимости оказать помощь.
Еще один плюс идти последней – это компания непальского гида Тенджи. Организатор ака русский гид не особо участвовал в жизни группы (только если не надо запилить контент для соц сетей), а Тенджи рассказывал очень много всего интересного, рассказывал про названия рек, вершин и деревень, показывал где что находится, какие-то истории.
Я нашла на подъеме на пик зуб яка, показала ему, он посмеялся и посоветовал при выезде из страны хорошенько его спрятать в багаже, видимо, зубы как и камни запрещено вывозить из Непала.

Мост Хиллари. На всем пути трекеры обязаны уступать дорогу портерам и вьючным животным. Например, если на мосту ты не успеваешь дойти до конца, а тебе навстречу идут вьючные животные, то ты разворачиваешься и идешь обратно.
Мне пришлось на узкой горной тропе на перевал лечь на склон, чтобы портер мог пройти со своим шкафом на спине.

Намче Базар.

Высота в Намче уже серьезная и контролировать оксигенацию с этого момента действительно важно.

 

[Гулечка]

Про шерпов.
Многие путают и называют всех местных, которые работают на треке или в базовом лагере шерпами. Это не корректно, так как шерпы не профессия, а определенная народность. Не все портеры на треке – шерпы по национальности, но из-за какой-то неточности часто под шерпами подразумевают портеров (носильщиков грузов) или высотных гидов. С высотными гидами попадание будет 98%, потому что никто лучше шерпов не переносит высоту. Альпинисты в свои экспедиции в Пакистан берут именно шерпов в качестве высотных гидов.
Например, в нашей непальской команде – гид, помощник гида и портеры, шерп был только гид Тенджи, остальные непальцы были представителями других народностей.
Шерпы – сверхлюди, у них действительно есть тот самый «ген высоты».
Наш гид Тенджи трижды был на Эвересте (8848 м), шесть раз на Ама Даблам (6814 м) и по разу на Макалу (8485 м) и Чо-Ойю (8201 м) и он не знает что такое горная болезнь и ему не нужна акклиматизация. На Эвересте он применял дополнительный кислород только начиная с высоты 8000 м для обеспечения безопасности своих клиентов.

А если на треке позади было слышно как кто-то задорно бежит, то 100% это были портеры-шерпы. Что вверх, что вниз, что с поклажей, что без они обгоняли как стоячих любых трекеров. Часто в шлепках на босу ногу. Если трекеры дарят им какую-то хорошую экипировку, то чаще всего они ей не пользуются, а перепродают.
Труд портеров стоит очень мало, средняя оплата за день переноски груза $20-25 за 20-25 кг. Нанять для переноски грузов погонщика с вьючными животными стоит дороже. И местные, не имея другой возможности заработать, делают эту сложную работу за небольшие деньги.
Живут и питаются в лоджах на треке портеры и гиды бесплатно.
Ночуют в общей столовой, хозяева выдают им подушки, одеяла и матрасы. Но как я поняла, в столовой в первую очередь располагают гидов, а портеры часто ночуют в палатках во дворе, если в столовой не хватило места. Кормят их хозяева дал батом - местным блюдом, представляющим из себя рис и чечевичный суп, к которым еще добавляются овощи и мясо.

У шерпов (и других народностей – выходцев из Тибета) в этой стезе нет конкуренции, потому что другим оказалось очень тяжело переносить высоту, «равнинные» непальцы пытаются там работать, но им нужна акклиматизация и их организм не так хорошо переносит эти нагрузки, а это потеря времени и скорости. Портеры, которые не сопровождают трекеров и не привязаны к графику группы, стараются поскорее донести свой груз, чтобы взять новый заказ и успеть заработать за сезон побольше.

Трек в среднем длится 12-14 дней, за это время портер заработает около 30 тысяч рублей, если будет нести 20-25 кг. Трекеры начинают свои маршруты с апреля и заканчивают в мае, второй сезон сентябрь – октябрь. С октября по март очень мало трекеров, а с мая по сентябрь приходят муссоны и начинается сезон дождей.
Так вот, мой «личный» портер помимо моего баула нес баул моей соседки и часть груза для детского дома в Намче, всего в сумме около 45 кг. Под груз для детей (20 кг) предполагалось нанять отдельного портера, но наши, когда услышали это, сказали, что сами донесут, так как им нужны деньги. Так что мой план заплатить побольше за меньший груз провалился. Гидам и портерам после трека принято оставлять чаевые, как правило, для портеров это два дня работы, то есть $40-50, я оставила намного больше за себя и мою соседку, так как партия непальских шапок, купленная в Намче, не помещалась в мой баул и ехала в её бауле.

Отношение непальского персонала это что-то особенное, мне часто было некомфортно из-за ощущения что ко мне относятся как к "белому господину". К слову, состоянием болезных участников постоянно интересовался только непальский гид, он опрашивал, выслушивал, давал советы, заботился и беспокоился как родной отец.
У местных есть карьерная лестница - портер, помощник гида, гид, работник экспедиции, высотный гид.
У нашего гида был помощник, он был на треке в этой роли впервые. Мы так и не поняли, как правильно произносить его имя, поэтому звали его по-разному - Реш, Рас, Рис и на все имена он отзывался. Оказалось, что он очень плохо понимает и говорит по-английски, но он ни разу не переспросил или не отказался выполнить просьбу, даже если не понимал что от него хотят, выходило иногда очень забавно.
Один раз он оставил на ночь сушиться носки на улице и они замерзли, поэтому на акклиматизационный выход он пошел в шлепках на босу ногу. Одна из наших участниц это увидела и подарила ему новые носки. Во время ужина Тенджи с этими носками подошел к нам и спросил что с ними нужно сделать, потому что Реш не понял. Надо было видеть его лицо, когда Тенджи объяснил ему что это подарок. Добби рядом не стоял.

Реш пытается реанимировать замерзшие носки.

Еще они очень скромные. Наша группа организовывала непальскому персоналу прощальный ужин в Лукле. Попросили их заказать всё, что они хотят за счет группы. Они заказали дал бат, дал бат, который они едят 24\7 потому что это самое дешевое и доступное. Их пытались уговорить на что-то другое - бургеры, стейки, пиццу, всё что угодно, но они отказались и заказали дал бат.

Несмотря на такую непростую жизнь, местные от мала до велика очень счастливые люди, потому что так лучезарно улыбаться может только счастливый человек.

 

[tekinka007]

Кстати, про Боню интересное. Как ее занесли на вершину, вам не рассказывали?

 

[Гулечка]

@tekinka007 я ради интереса глянула программы трекинга в базовый лагерь Эвереста у mountainguide.
У них нет второго акклиматизационного выхода и они тащат народ ночевать на 5000 м без акклиматизации на такую высоту, это может быть чревато серьезными последствиями. Человек, который называет себя альпинистом, не может не знать важность "акклиматизационной пилы", то есть организатору заведомо насрать, главное заработать и вовремя вызвать вертолет для эвакуации.

У них есть еще программа "Треккинг в Эвересту за неделю" (количество ошибок и неточностей на сайте тоже обескураживает), так там вообще адок - сначала ночевать на 5000 м без акклиматизации, потом выжившим предлагается за один день совершить марш-бросок из Лобуче в Горакшеп, оттуда в базлаг и обратно в Горакшеп. Это около 11,5 км с общим набором высоты 520 м, что в пересчете на линейный километраж - почти 17 км. На высоте 5000 м, где тяжеловато дышать. Если получится идти со скоростью 3 км\ч, то это где-то 5-6 часов чистого ходового времени. Я бы не подписалась на такое, особенно после того как прошла там )))
У Котляра тоже так себе план - после ночевки в базлаге восхождение на Кала Паттхар, а оттуда спуск сразу в Фериче. На этом этапе у них пол группы и улетело на фиг.

Ой, Боней особенно не интересовалась, следили, конечно, за всеми "нашими", так как шли вместе с ними.
Коммерческий альпинизм еще большая туфта, чем туризм. Эти восходители, конечно, безумно гордятся "своими достижениями", еще и на любую критику огрызаются, дескать, они вообще-то смогли хоть как-то, а вы вот вообще нет, но ставить их в ряд с настоящими альпинистами, смешно и неуважительно по отношению к спортивным альпинистам.
Тот же хайпанувший Нирмал Пурджа (у которого Боня и была в группе) очень гордится своим 14х8000 за пол года, вот только Месснер, Лоретан, Кукучка, Виструс, Урубко, Жумаев сделали это без кислорода, в отличие от него.

 

[Гулечка]

Вспомнишь лучик, вот и солнце, ржала в голосину.

"Виктория Боня, телеведущая, борец с вышками 5G и вакцинами, возмущена тем, что никто из альпинистов РФ не поздравил её с восхождением на Эверест.
Звезда "Дома-2" Виктория Боня пристыдила российские клубы альпинистов, которые не обратили внимание на её восхождение на Эверест. Виктория посетовала на то, что её подвиг с покорением Эвереста оставил равнодушными российских альпинистов.
"Это этика. Даже иностранные клубы почти все поздравляли меня. Так же из звёзд шоу-бизнеса на пальцах одной руки можно пересчитать, кто поздравил", — пожаловалась блогер, рисковавшая жизнью при восхождении на самую высокую точку мира.
Боня предположила, что виной всему зависть, которая не даёт порадоваться чужому успеху.
Знаменитость указала, что хочет взойти на ещё одну вершину уже в следующем году.
«Очень брутальная, мощная. Все мужчины её боятся. Гора называется К-2. Она в Пакистане. Следующее лето, в июле»"

 

[Ourman]

То что вверх иди сложнее, а вниз легче, - вовсе не явно. Для дыхалки и сердца вниз легче, но вот ноги не выдерживают такой работы, особенно когда ступеньки.
Спасибо за рассказ, читаю с огромным интересом. Друзья собирались осенью пойти, меня звали, но мой треснутый мениск говорит, что это плохая идея.

 

[Гулечка]

Да, вверх идти сложнее физически, вниз идти сложнее технически.
Остаются прямые и я не понимаю как человек, который легко меня обгоняет на подъёме, не может за мной поспеть на прямой)

 

[Scarlett]

Огромное спасибо за великолепный рассказ! Я не питаю особой любви к горам и походам, но вас очень интересно читать!

 

[Ourman]

Да, вверх идти сложнее физически, вниз идти сложнее технически.
Остаются прямые и я не понимаю как человек, который легко меня обгоняет на подъёме, не может за мной поспеть на прямой)

Так он на подьеме уже потратился, резво подскакивая. На прямую сил уже не остается. Мильон раз убеждалась в правоте русской пословицы "Тише едешь-дальше будешь".
Я "чуть не сдох" в моем первом походе в Фанские горы до 4800. В итоге выработала точно ту же тактику, что и вы (ты?): шагать в своем темпе с передышками раз в час. При том что другие по утрам стартовали резвее меня и делали остановки раз в 4 часа. Итог? Вечером я приходила на стоянку на полчаса раньше этих шустриков.

 

[Стрекоza]

Очень интересно читать.
Но в душе постоянно вопрос "нафига людям это надо" Вопрос риторический

 

[Ourman]

А на конях ездить верхом или вообще конями заниматься - нафига людям надо? Люди, далекие от коней, именно так воспринимают возню вокруг большого опасного по краям и некомфортного посередине животного, в атмосфере навоза и сенной пыли.

 

[Стрекоza]

А на конях ездить верхом или вообще конями заниматься - нафига людям надо? Люди, далекие от коней, именно так воспринимают возню вокруг большого опасного по краям и некомфортного посередине животного, в атмосфере навоза и сенной пыли.

Это да. поэтому вопрос и риторический.
Мне интересно читать и смотреть но самой - никогда. я окончательно определилась со своей принадлежностью к равнинным народам

 

[Гулечка]

На него нет ответа)))
Я прекрасно понимаю и тех, кто просто шарится по кущерям, и тех, кто лезет на высокие горы, но объяснить это не могу)))

У нас на обеде перед треком был опрос от гида о целях путешествия, кто-то приехал за ответами на вопросы, кто-то проверить себя, кто-то найти себя и вот эта вся одухотворенная чепуха.
Я сказала, что приехала в отпуск отдохнуть и увидеть самые высокие горы.
После трека на прощальном ужине был опрос от гида на сколько цели воплотились. Все вспомнили моё "отдохнуть", но мой стиль отдыха - упороться и чуть не сдохнуть, поэтому цель выполнена)))))