Фрау Клаусюгенс, Мисс Неле и Аннушка. Дамских седел много не бывает. Показываю Гималаи.

Меня взволновал вопрос про потрескавшиеся руки...
И ничего не помогает? Кремы там? Это нормальная история? А лицо? Или его больше защищают?
 
Для людей с сухой кожей рук, как я, это типичная история в высокогорье. У остальных может обойтись только кутикулой, но тоже не фонтан.
Руки моешь холодной водой, ветер, холод, солнце. Это при том, что днем я хожу в кожаных перчатках (для ВЕ, кстати).
Кремушки не помогают, должен помочь Декспантенол и подобные, но мазаться ими некогда. Лезть в дорогой пуховый спальник с жирными намазанными руками вообще не хочется, спальник жалко )
Лицо замазываешь санскрином каждые два часа, я в один день подбородок плохо намазала - сгорел на фиг. У меня нормальная кожа лица и она не страдает, губы только, если забывать мазать, могут высохнуть, опухнуть, полопаться, покрыться герпесом.
Сейчас вышел новый фильм про восхождение на Эверест - "Предел высоты. Восхождение на Эверест", там у одного из альпинистов руки крупным планом показали, тоже все пальцы в трещинах, как у меня было.
Ребята как-то в чате турклуба спрашивали как кутикуле в походе помочь.
photo_2024-08-30_23-50-10.jpg
 
Я "чуть не сдох" в моем первом походе в Фанские горы до 4800. В итоге выработала точно ту же тактику, что и вы (ты?): шагать в своем темпе с передышками раз в час. При том что другие по утрам стартовали резвее меня и делали остановки раз в 4 часа. Итог? Вечером я приходила на стоянку на полчаса раньше этих шустриков.
Ко мне на ты )
Я в принципе не люблю в походах куда-то бежать, я лучше выйду пораньше, если надо пройти много, чем буду скакать вприпрыжку.
 
Если честно, не рассматривала их руки, не знаю.
Видела как непальцы мажут лицо и губы санскрином, хотя они итак очень смуглые сами по себе, но на такой высоте солнце не щадит никого.
 
Еще несколько фото с акклиматизационного выхода на пик Кхунде.
Когда я осталась там посидеть одна, ко мне прилетела парочка воронов. Не знаю, у них брачный период наверно, но они встречались исключительно парочками.
photo_2025-06-02_19-12-27.jpg


Не всё то як, что кажется. Чаще на треке встречаются дзо - помесь яка и коровы. Не знаю какие у помеси преимущества, может быть они более человеколюбивые, чем яки. Возможно, они еще полегче переносят тепло. Помню как в КЧР чабаны жаловались, что якам жарко и они постоянно уходят высоко в горы.
photo_2025-06-02_19-12-39.jpg
photo_2025-06-02_19-12-42.jpg


С пика Кхунде спусились отобедать в Кхумджунг.
Справка из Википедии:
"Селение знаменито тем, что в местном буддийском монастыре (гомпе) находится «скальп снежного человека», а также тем, что в 1961 году с помощью Эдмунда Хиллари — первого покорителя Эвереста здесь была открыта средняя школа."
photo_2025-06-02_19-22-21.jpg
photo_2025-06-02_19-22-16.jpg
 
День 4.
Из Намче Базара мы отправились в Тенгбоче (3867 м). Точнее сначала зашли в местный музей (что было неожиданностью), посвященный быту региона, шерпам и конечно же альпинизму. Очень интересная экспозиция, но внутри оказалось нельзя снимать, телефоны на входе забирают.
photo_2025-06-02_20-29-52.jpg
photo_2025-06-02_20-30-18.jpg

photo_2025-06-02_20-29-58.jpg
photo_2025-06-02_20-32-16.jpg


Провожали нас Тамсерку (6623 м) и Кантега (6782 м).
Название Кантега я не могла никак запомнить, Тенджи раз десять мне повторял. Я обратила внимание с какой теплотой в голосе он произносил имена вершин, как-будто говорит о своих любимых родных.
photo_2025-06-02_19-13-18.jpg
photo_2025-06-02_19-14-54.jpg


Там же по пути мы впервые увидели Эверест, Лхоцзе (8516 м) и нижний пик Ама Даблам (5563 м). Нам вообще очень повезло с погодой, если и моросили дождики днем, то не мешали, а облачность позволяла увидеть горы. Группам, которые стартовали в мае, уже с погодой не повезло.
photo_2025-06-02_19-15-04.jpg


Тибетские народы Непала (в том числе шерпы) зовут Эверест тибетским именем Джомолунгма, точнее с их произношением звучит как Чомолунгма, хотя непальское название горы Сагарматха. И да, для местных это именно она, богиня, а никак не он. Фамилия Everest вообще произносится как Иврест.
photo_2025-06-02_19-15-11.jpg


Тенгбоче не выглядит как жилой поселок, «градообразующее предприятие» - монастырь. Кроме лоджей и кафе для туристов кажется, что там ничего нет.
photo_2025-06-02_20-47-43.jpg


В кафе висят предупредительные надписи, мы от гида тоже в начале трека получили предупреждение что к якам подходить нельзя. Они вообще человеконенавистники оказались и самое неприятное, что они абсолютно никак не показывают недовольство или агрессию. Буквально через пол часа после прочтения надписи в кафе, я увидела как як подкинул рогами японца, который подошел к нему слишком близко. Як вообще никак не предупреждает о своих намерениях, стоит и не шевелится, а потом резко нападает.
photo_2025-06-02_20-45-41.jpg
 
Последнее редактирование:
Еще пара фото по пути в Тенгбоче.

Тамсерку и мани стоун с очередной лестницей в небо.
photo_2025-06-02_20-43-42.jpg
photo_2025-06-02_20-43-48.jpg

photo_2025-06-02_20-44-01.jpg


Мои коллеги собрали мне мягких игрушек (из-за которых мне пришлось три раза упаковывать чемодан и шаманить с вещами, чтобы всё влезло) и я раздавала их детишкам по пути. В группе еще были люди с игрушками, поэтому в поселки мы врывались наперегонки в поисках детей )))
photo_2025-06-02_20-43-55.jpg
 
Вид из окна комнаты в Тенгбоче был шикарнейший - на Ама Даблам. И еще на какие-то красивые горы с другой стороны.
photo_2025-06-02_20-46-11.jpg
photo_2025-06-02_20-46-18.jpg


День 5.
Нам предстоял путь из Тенгбоче в Дингбоче (4360 м). Ночью у меня начались приступы кашля и стало хуже самочувствие, я списала это на горняшку, но это была не она, а уже начинал проявляться "индийский вирус" как мы его потом обозвали. По плану был поход в монастырь чтобы получить благословение у лам и зайти в гости к знакомому монаху нашего гида. От монастыря я отказалась и вышла вперед группы, чтобы идти потихоньку и встретиться с ними на обеде в Шомаре.
photo_2025-06-02_21-03-52.jpg
photo_2025-06-02_21-05-45.jpg


Это один из самых красивых дней трека, потому что всю дорогу любуешься самой красивой горой Гималаев - Ама Даблам. Если везет с погодой.
photo_2025-06-02_21-07-29.jpg
photo_2025-06-02_21-07-34.jpg
photo_2025-06-02_21-07-43.jpg


И Джомолунгма тоже иногда подглядывает.
photo_2025-06-02_21-05-56.jpg


Мост, который оказался для меня самым страшным на треке. Моя тактика прохождения подвесных мостов - это пристроиться близко к кому-нибудь, чтобы он закрывал мне обзор, задрать голову повыше и смотреть только вперед-вверх. Мужик, за которым я пристроилась, в какой-то момент втопил и я отстала, а мост сильно раскачивало на ветру из стороны в сторону.
photo_2025-06-02_21-07-21.jpg


Вдалеке виднеется деревенька Шомаре.
photo_2025-06-02_21-07-50.jpg
 
Это обычай такой, дарить детям игрушки?
Не знаю как путешественники из других стран, но многие соотечественники что-то везут местным детям.
Кормить их конфетами так себе затея, а какие-то игрушки или канцелярские принадлежности пригодятся, в деревнях живут довольно бедно.
 
Кстати, дзо дважды пытались пройти сквозь меня. Очень важно, когда уступаешь дорогу вьючному скоту, стоять у склона, чтобы они своей поклажей не спихнули тебя в обрыв.
На подходе к Дингбоче просматривается путь нашего акклиматизационного выхода следующего дня.
Это такая светлая змейка хребта по центру, точку назначения не видно, потому что она скрыта облаками.
photo_2025-06-02_21-38-39.jpg
photo_2025-06-02_21-38-47.jpg


В Дингбоче есть клиника, куда наш гид обратился за помощью и так мы поняли, кто у нас в группе "нулевой пациент".
photo_2025-06-02_21-38-53.jpg


Вспашка поля под картошку.
photo_2025-06-02_21-39-02.jpg


Почему правильный сезон в плане погоды очень важен для трека.
Вид вечером и вид с утра.
photo_2025-06-02_21-08-03.jpg
photo_2025-06-02_21-08-09.jpg


Сходили вечером погулять по поселку, купила себе вязаные носочки из шерсти яка. Нет, босиком вообще не холодно, потому что я в шапке. Местные смотрели с интересом, видимо, они привыкли что босиком в горах ходят только они, но никак не туристы.
photo_2025-06-02_21-07-57.jpg
 
Боне завидуют альпинисты? Где мое ведро для ора!))))

Ама Даблам, Лхоцзе, Аннапурна - завораживающие названия гор! Особенно Аннапурна - музыка для языка и слуха!

Я себе купила гольфы из шерсти яка. У меня в холодное время года вечно мерзнут ноги, шерстяные носки из овцы немного спасают, но по сравнению с яком они нервно курят в сторонке! Полчаса носки и их приходится снимать, ногам жарко! Потрясающе)
 
Про горняшку.
Больше всего на треке я опасалась подвесных мостов, поноса и сдохнуть от горняшки. Именно в таком порядке.
Я очень долго выбирала, какой же дождевик с собой взять - курточку или полноценный походный плащ. Моя подруга сказала "аптечка чтобы не, и дождевик, если да". Дождевик в походах я использую еще как переносной туалет, если нет возможности уединиться.

Я почему-то раньше была уверена, что все итак знают, что такое горная болезнь, потом, получая вопросы от нетуристических друзей, я поняла что это вообще не так.
Короткий ликбез простым языком.
Принято говорить, что на высоте меньше кислорода, если позанудствовать, то это не совсем так, потому что кислорода в воздухе всегда 21%. Но на высоте понижается давление (атмосферное и парциальное) и кислород "расползается" в воздухе, это то что называют разреженным воздухом. Поэтому во вдыхаемом объеме воздуха кислорода поступает в организм меньше, чем на равнине, где нормальное давление и кислород никуда не разбежался.
Острая горная болезнь (ОГБ)\High altitude sickness (HAS) это реакция организма на гипоксию, то есть недостаточное поступление кислорода. Проявляется она по-разному и, как я писала выше, предугадать заранее реакцию на гипоксию никак невозможно.
Организму, чтобы выжить, нужно адаптироваться - включить компенсационные процессы. Сердце ускоряет свою работу и начинает гонять кровь быстрее, учащается пульс и повышается давление. У меня пульс сразу поднялся до 120-125 ударов в минуту, затем снизился до 110 после акклиматизации к высоте.
Когда я готовилась к треку, я прочитала кучу исследований, статей, бюллетеней и даже одну книгу про горную болезнь. Самое забавное - это перечень "препаратов" в бюллетене медкомиссии UIAA (Международный союз альпинистских ассоциаций) с описанием результата их применения для лечения горной болезни. Принцип, видимо был такой "Мы не знаем что с этим делать, давайте пихать все подряд". Там были противозачаточные, виагра, гингко билоба, запрещенные всякие вещества, прогестерон, родиола.
Проблема еще в том, что проявления горняшки разнообразны (головная боль, головокружение, температура, понос, тошнота, рвота, потеря аппетита, слабость, одышка) и схожи приблизительно с чем угодно, а оксигенация при таких легких проявлениях может не падать критически.
Есть и симптомы, которые говорят о том, что адаптация не происходит или что все идет уже очень плохо и начинаются угрожающие состояния - отек легких (удушье, одышка в покое, кашель, хрипы, бульканье в легких) и отек мозга (эйфория, апатия, спутанность сознания, нарушение координации, галлюцинации + большинство симптомов легкой горняшки).
Когда я утром в Лобуче (4900 м) сидела пила чай, прежде чем отправиться на вертолетную площадку (хелипад), в столовую пришел парень и сказал что у него оксигенация 67%, хозяева тут же принесли свой пульсоксиметр и тонометр, чтобы перепроверить. Я, на всякий случай, тоже нацепила пульсоксиметр, чтобы проверить мой уровень кислорода, у меня был 89%. Когда организм не может адаптироваться к высоте, нужно как можно быстрее спускаться вниз.
Лучше грамотной акклиматизации организму адаптироваться ничего не поможет, но на это может потребоваться много времени.
Главные правила - набирать высоту плавно и медленно, на высоте от 3000 м не набирать за день более 500 м высоты, ночевать на знакомой высоте ("ходи высоко, спи низко"), каждые два дня устраивать дни отдыха с акклиматизационными выходами, не сидеть без дела, а нагружать себя физически, гонять кровь. Ну и хорошо есть, спать и пить много, очень много жидкости.
Также организму можно помочь адаптироваться медикаментозно, "ходить на фарме" у некоторых считается не спортивным.
Я пила таблетки в первую ночь на большой высоте (в Намче на 3500) потому что ночью у меня был приступ удушья и сильная головная боль (больше такого не повторялось) и когда меня стало совсем хреновить, как оказалось, зря, потому что это была не горняшка и таблетки мне никак не помогли.
В базовом лагере (5364 м) на ужине внезапно накрыло мою соседку (кислород понизился, появились головная боль и тошнота), у которой до этого было все в порядке, напихали в нее таблеток, переночевали отлично, утром тоже все в порядке было и уровень кислорода в крови стал выше, чем до ночевки. А пару часов спустя, какого-то мужика эвакуировали на кислородном баллоне, потому что он не мог нормально дышать и уровень кислорода критически упал.

Горняшки у меня не было, но влияние высоты я ощущала. Свыше 4000 м каждые 100 м набора я чувствовала как перепад давления в самолете, мне нужно было постоять, глубоко подышать, идти очень медленно, если я пыталась идти быстрее, а организм эти 100 м еще не переварил, у меня начинала кружиться голова.
Моим допингом на маршруте были никотин и кофеин )))

photo_2025-06-05_22-28-28.jpg
 
Сверху