Мое безымянное чудо, Бентли, котики и много много Африки и ее больших кошек :)

Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Хехе, нееее, это уже мои фотографии. Не зря же я фотоаппарат везде с собой таскала :)

З.Ы. Сижу на работе, за окном идет снег (за последние 3 недели у нас выпало больше снега, чем за всю предыдущую зиму), даже не верится, что еще 8 дней назад я была в Южной Америке.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Да, отличнейшие фото! Просто слов нет. "Какие краски!" (с).

Аня, а как переносятся эти перемены климата - из мороза в жару и обратно?
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Спасибки, спасибки.

Зюлейка написал(а):
Аня, а как переносятся эти перемены климата - из мороза в жару и обратно?

Морально - плохо, ну или точнее из холода в жару - хорошо, а обратно плохо :lol: . А физически - никак. Ну в смысле, у меня организм тьфу*3 не возражает совсем.

zara написал(а):
Остальное зверье явно комфортно спит

Да при такой жаре, я и сама тихо мечтала о том, чтобы залечь в тенечек и подремать :D

День 3. Эль Чалтен.

«Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит.»

После ужина за знакомство, продлившегося до полуночи, вставать в 3:30 утра было невыносимо. Просыпаться мозг отказался совсем, сказал, что по всем признакам на дворе глубокая ночь, а в такое время порядочные люди не шляются по улицам. Поэтому тело на автомате повесило себе рюкзак на шею и поплелось к автобусу. В аэпорту мы быстро прошли секьюрити, о чем сразу же пожалели. Потому что в зоне отлета все кафе открывались в 5:30, зато за стеклом (видимо, садисты установили) мы отлично видели, как те, кто еще не прошел контроль сидят в кафешках и пьют кофе. Поэтому вся наша группа, как зачарованная наблюдала за счастливчиками и усиленно сглатывала слюну. К 5:30 все уже дежурили возле стойки, ожидая ту самую магическую жидкость которая превращает «Оставь меня в покое или умри» в «С добрым утром!». К 6 загрузились в самолет и полетели в Патагонию.

Лирическое отступление: вообще Патагония - это огромная площадь, преимущественно плоская. Большую ее часть занимают пампасы. Некоторые называют эту зону даже пустыней, потому что осадков здесь очень мало в силу того, что в большинство осадков с запада задерживаются Андами. Свое название Патагония получила от Магеллана. Высадившись на берег товарищи набрели на огромные следы людей. Ну и решили, что эта земля заселена людьми, в два раза превышающими нормальный рост европейца. Гигантов назвали патагонами, из землю Патагонией. Действительность оказалась скромнее, в среднем рост местных жителей был около 1,8 метра, что в общем все равно смотрелось внушительно на фоне низких европейцев того времени (в среднем 1,55 метра).

Самолетом мы летели до Эль Калафата (потом расскажу откуда пошло название), а оттуда на автобусе до Эль Чалтена. В самолете, нас должна была встречать наш местный гид Мария, о которой нам рассказали в Буэнос Айресе. Поэтому когда в аэропорту мы увидели парня с табличкой нашей группы, всех слегка посетил когнитивный диссонанс. А у меня так вообще случился приступ паники ибо я решила, что у меня шизофрения, ибо я могла поклясться, что этого парня я уже видела, но поскольку в этой части Южной Америке я никогда не была, то мозг никак не мог понять где. В общем, пока все разбирались, куда делать Мария (ну или откуда у парня такое имя), я пыталась понять, что же это меня так глючит. Первые пол часа поездки я как зачарованная пялилась на парня и пыталась выцепить ассоциативный ряд. Ну откуда, откуда я его знаю. И вдруг до меня дошло: «Экврика! Это же Фродо!» Я вам клянусь: то же сложение, прическа, цвет глаз. К сожалению, фотографии без очков нет, но вот Фродо зовет нас Мордор:

379476_10151406859597269_1860016643_n_zps545e6f62.jpg


С момента осознания этого факта все походы стали проходить для меня в духе «Властелина Колец». Каждый раз, когда мы лезли на очередную марену (очередной марен?), я ясно представляла себя участником ролевых игр.

По дороге в Чалтен мы регулярно останавливались, чтобы сделать фотографии. Мы подкрадывались к горам как к пугливым птицам. Шаг, фотография, еще шаг, еще фотография. Ближе, ближе, ближе. В Патагонии – это не баловство, а правда жизни. То что ты можешь прекрасно видеть вершину сейчас, совсем не значит, что ты ее будешь видеть, через 15 минут.

Лирическое отступление 2: самое плохое в Патагонии – это погода. Огромные поля льда, ледники и Анды, делают погоду абсолютно непредсказуемой. Ну или предсказуемой в русле «Кто его знает, как оно будет!». 4 сезона за день – это не сказки, а суровая правда жизни. За один день тебя может и поджарить, и обдуть, и обсывать снежком, и потом снова поджарить. «Обдуть» - это вообще отдельная тема разговора. Ветра тут легко и буднично достигают 80 км в час. Причем вот ветра нет и вот он есть. К счастью, наша группа была ОЧЕНЬ удачливой в плане погоды. Все большие походы у нас проходили безветренно и на 80% солнечно. С ветром мы знакомились только в транспортные дни. И никому мало не показалось. Например, в этот день, по дороге в Чалтен, в какой-то момент стало очень сложно сделать фотографию гор, потому что ветер вырывал фотоаппараты из рук, все картинки выходили с шевеленкой, даже если ты цеплялся за камеру как за спасательный круг. Тогда ветер просто «шевелил» тебя :).

Горы издалека:

65154_455027254563161_433458101_n_zps5e733621.jpg


Чуть ближе:

543170_455027247896495_988388386_n_zps713a9ad1.jpg


Я в бандане, потому что ветер весело превращал каждую девушку в Медузу Горгону

524742_455027281229825_1321396597_n_zpsee97d327.jpg


На заднем плане главная звезда местного национального парка гора Фитц Рой. У ее подножия и притулился Чалтен.

А это Фитц Рой без туристов.

545121_455027277896492_383066213_n_zpsc9b63249.jpg


64499_455027327896487_1796542584_n_zpse5578847.jpg


По приезду закинули рюкзами и пошли разминаться на маленьких пеших походиках. Сначала пошли к местному водопаду. Сам водопад скромненький, но виды вокруг глазу приятные

1181_455027294563157_1975163989_n_zpsc501ede8.jpg


538557_455027317896488_1554352491_n_zps1c2afb39.jpg


На следующий день, первый большой поход (25 км).
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Я поняла, почему пираты повязывали голову платками (банданами), когда на даче попала в сильную бурю.
Аня, кажется надо писать "морена" (голова полна всяких слов, значения которых даже и не знаю; это - каменистая россыпь? или ледник?).

А в кадре, где видна сухая земля Патагонии, я сразу же стала искать следы. Что значит, полночь уже у нас...
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Фотографу респект и уважуха. Время на обучение фотографированию было потрачено не зря
Патагония не менее живописна, чем Новая Зеландия :wink: Могли снимать Властелина колец и там. Хотя да! климат не дружелюбный ))
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Поздравляю с Рождеством Христовым!
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

День 4. Фитц Рой

«Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора - это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе мороз неземной, неземная жара
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.»

Ну вот и пришел день расплаты за неумеренное потребление сладкого. С утра нас в гостинице встретил жизнерадостный гид, который быстро провел инструктаж на тему того, нафига нам это надо и сколько людей считать допустимыми потерями (зачеркнуто) куда мы идем и как будет выглядеть весь поход, если повезет. Кратко это звучало так: сначала 1.5 часа тяжело и круто в гору, потом 1.5 часа Патагония флэт (Patagonia flat), потом 1.5 часа ОЧЕНЬ тяжело в гору по морене, а потом все тоже самое, но в обратном направлении.

Лирическое отступление: Патагония флэт (Patagonia flat) – это такое термин, чтобы задурить голову туристам. То есть наивные туристы думаю, что флэт то есть ровно – это такой поход по ровной местности. В целом да, но не в Патагонии. Потому что в Патагонии, по крайне мере в этой части оной, очень сложно найти реально ровное пространство. Дорожка все время идет или вверх, или вних, или вверх, или вниз. В целом, ты конечно высоту не набираешь, но нагрузочка та еще получается. Потому что эти самые вверх и вниз зачастую очень крутые.

Морена – это холм состоящий из каменных глыб, камней, камешков, отсева и песка, отброшенных в сторону ледником при его движении. Ну или если на пальцах объяснить (причем в прямом смысле на пальцах), вот представте, что вы провели пальцем по песку, в песке образовался желоб, по краям которого расположены холмы, состоящие из песчинок, выпихнутых из-под пальца. Вот так и ледник сдвигает при движение все, что не прибито намертво. Потом в процессе эрозии, эти камни перетираются до песка, что превращает лазание по морене в удовольствие достаточно сомнительное: во-первых, прыгаешь как горная коза по камням, а во-вторых, камни норовят время от времени куда-нибудь съехать. А уж если дождь и ветер...

Возвращаясь к походу. Первые полторая часа вверх прошли отлично, в смысле поскольку особо высоко мы не забирались, что горной болезни у меня не было. Поэтому я спокойно чухала за проводником и даже поддерживала разговор. Например, проводник рассказывал о том, как в Патагонии формируется самые известные из ледников. Почти как в сказке: где-то в глубине Анд между Чили и Аргентиной есть плато, где идет снег. Много снега, потому что тучки цепляются за Анды и сбрасывают на плато, что могут. Снег идет и идет, трамбуется в лед, и потихоньку под собственным весом начинает съезжать в щели, образуя русла ледников. Эдакая фабрика льда. Это ледяное поле третье в мире по величине после Антарктиды и Гренландии. Ледники они как замерзшие реки, двигаются непрерывно. В силу всеобщего потепления климата ледники потихоньку отступают (то есть расходуют больше льда, чем в них попадает), но некоторые ледники все равно умудряются расти. Рост или таяние ледника завясят от двух факторов: поступающий лед и угол склона, по которому ледник съезжает. Чем больше угол склона, тем больше льдя расходует ледник и тем тяжелее ему его восстановить. Вот, например, этот ледник, который мы видим в походе и носящий название Белые камни (Пьедрас Бланкас), уменьшается очень быстро, потому что у него очень большой угол съезда:

252046_455576121174941_1681031817_n_zps972b8e88.jpg


А другой ледник, который мы увидим послезавтра (Перито Морено) наоборот растет.

В общем, первая часть похода проходит гладко и я успеваю расслабиться, думая, что в этот раз закон Мерфи задремал. Три ХА. Задремать может что угодно, но не закон Мерфи. Потому что как только мы выходим на Патагонию флэт и делаем первый спуск вниз, одно из моих коленей говорит «Аааааа, нееееее, мы так не договаривались, вниз не хочу!» Писец подкрался незаметно. Мы на первых километрах первого похода, а у меня уже колено стреляет при походе вниз так, что глаза передислоцируются на лоб, такое впечатление что спицу втыкают в колено и проталкивают через бедро к спине. Масса впечатлений. Слов нет – одни выражения. Причем на ровном или вверх – ничего, а вниз хоть ползи. И самая засада в том, что проблем с коленями у меня не было никогда. Даже на тропе инков ничего не вздрогнуло. А тут получай фашист гранату. Причем если бы я когда-нибудь спорила, какое колено должно сойти с дистанции первым я бы со 100% уверенностью, сказала, что правое, потому что ему у меня по жизни не везет, но свое фи сказало почему-то левое колено. Но поскольку «Главное в драку ввязаться, а там по обстоятельствам», то я продолжаю переться вверх. По дороге, снимая виды.

183307_455576031174950_1082539784_n_zps203d4598.jpg


248595_455576047841615_874211995_n_zps22c5867d.jpg


Это я и Моника на привале

1487_455576071174946_105363173_n_zpsc9198e9a.jpg


Вид с очередной обзорной точки.

196881_455576074508279_2070997995_n_zps7bb1f4f1.jpg


Я поделилась с Моникой тем насколько мне проводник напоминает Фродо и она так этим прониклась, что на привале спросила проводника, когда же мы доберемся до Мордора (подразумевая испанское слово «мирадор» - обзорная площадка).

Фитц Рой поближе – это одна из самых сложных год в мире по восхождению и одна из самых красивых.

427634_455576087841611_234359753_n_zpsad14979d.jpg


Перед мореной проводник всех спросил на тему, кто хочет подниматься, на морену, а кто нет. Те, кто не хотят, могут посидеть на пригорочке полюбоваться на гору отсюда, их группа подберет на обратном пути. В лучших традициях «Я подумаю над этим завтра» я таки пошла наверх. Ну а что? Наверх то колено не болит. По дороге вся группа дружно думала о матери. Потому что камни то местами норовили уехать из-под ног, то просто были высокими и неудобными, то висели почти над обрывом, а то и все сразу вместе взятое. Падать далеко и жестко. Но это же умный в гору не пойдет, а мы полезли. Но как только залезли на вершину, сразу поняли – оно того стоило

734851_455576161174937_652371666_n_zps3ba0ce72.jpg


527412_455576167841603_451880437_n_zps9f140b49.jpg


Но только все расслабились, как проводник сказал «Ну вы группа сильная! А как насчет того, чтобы залезть еще вооот туда!», все дружно посмотрели и хором сказали «Нафиг надо!», но проводник голосом искусителя вещал «Там ах как красиво, так что подняли задницы и полезли!» Опять никто не пожалел

163301_455576134508273_2037437050_n_zps7d2c5af2.jpg


На морене было холодно и ветренно, поэтому вся теплая одежда быстро перекочевала из рюкзаков на носителей. Каждый облюбовал себе камень и сидя на оном жевал ланч и представлял, что все остальное человечество провалилось в Тартар. А осталась только гора, солнце, ветер и ты, а еще облака, которые так лениво и неспешно зависают над Фитц Роем.
Но сказка вечно не длиться, и надо идти обратно.

Как я прыгала на одной ноге с морены я рассказывать не буду, а то модераторы меня забанят. На Патагонии флэт стало полегче, потому что по крайне мере вниз чередуется с вверх. Ну и хоть на виды отвлекаешься (на морене не отвлекаешься ни на что, если не хочешь испытать захватывающее, но такое недолгое чувство полета с жестким приземлением)

64990_455576124508274_1976408882_n_zps5a39e88f.jpg


72215_455576174508269_1990748090_n_zpsc3214bd0.jpg


543786_455576194508267_1366544134_n_zps156db51c.jpg


А уж второй спуск в город я вообще врядли забуду когда-нибудь, потому что колено сказало «Хозяйка, ну ты совсем офигела!» и решило предупредительно болеть везде, чтобы неповадно было, так что дабы выжить пришлось научиться компенсировать колено бедром. Хехе, а на следующий день нас ждало восхождение на ледник и кто же такое пропустит, да пусть колено хоть отвалится.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Чумовые виды
А заболело левое колено вместо правого, может, потому, что ему до этого приходилось отдуваться за напарника? это его и подкосило
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

фотки просто офигенские!
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Фотки и повествование как всегда выше всяческих похвал!! Жду дальше!
Беедная колееночка!!
Я смотрю ты опять со своей палочкой походной. С ней лучше?
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Особенно впечатлило последнее фото, есть в нём что-то такое, что хочется о смысле жизни думать. Гармония - такое слово приходит в голову.

Аня, колени надо полечить уже, до того, как начнёте собираться в следующее путешествие.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

День 5. Ледник Вьедма

«Бушует полярное море,
Вздымается борт корабля.
За нами в широком, далеком просторе
Осталась Большая земля.”

Ага, ну так вот на следующий день мы должны были ехать к Леднику Вьедма, чтобы походить и полазить по льду (мои канадцы перед отъездом меня спросили «Тебе что в Канаде льда недостаточно?»). Точнее это была опционная возможность и группа разделилась, некоторые остались в поселке гулять и отдыхать, а ядро самых продвинутых (читай «шизонутых») в количестве 8 человек хотело острых ощущений (ледорубы – куда уж острее). Коленка накануне вечером бурно протестовала против вообще чего бы то ни было. Но во-первых к утру сказала, что черт с тобой, если вверх и по ровному, то можно, на что я решила, что лазить нужно будет только вверх, поэтому где наша не пропадала. Во-вторых, хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается (поэтому я нацепила бандаж). Ну а в-третьих ибупрофен и обезболивающее наше все (хехе, повезло мне моя соседка по комнате работает врачом. Я себя с трудом две недели удерживала, чтобы не начать спрашивать, а что она посоветует от лечения мокрецов у лошадей. Тем более, что у нее две специализации: терапевт и дерматолог). В общем, раненько с утра загрузились в автобус и поехали.

Автобус довез нас до минипорта, где мы пересели на моторную яхту, которая соответственно должна была нас высадить к леднику. Ледник Вьедма один из самых больших ледников Патагонии. Приближаемся

421067_456034897795730_1451619069_n_zpsbdadd0e6.jpg


Еще ближе
541984_456034901129063_1788318702_n_zps285910db.jpg


И еще
293693_456034921129061_829144529_n_zpsc5e65d95.jpg


270319_456034951129058_949040965_n_zpsa251ff29.jpg


530507_456034944462392_172511399_n_zps7ab6752a.jpg


Все с интересом наблюдали и предвкушали как же мы сейчас здорово повеселимся. Ну не все, некоторые к этому моменту уже были укачанными, потому что вода была совершенно неспокойна. Но нашей мини группе повезло. У меня с собой были таблетки, которые мы дружно и прикончили. Вдруг по салону прошел один из гидов и сказал, что поскольку ветер с юга, то причалить мы не можем. Потому что причал – естественная скала, и волны идут так, что корабль просто разобьет. Но если мы хотим попытаться еще раз, то можно подождать немного на берегу, пока не приедет экскурсия, которая без лазания (просто поход по леднику). Может, за это время направление волн изменится. Поскольку нам терять было нечего, то мы все решили повторить попытку.

Дожидаемся вторую группу и погружаемся на катер опять. Как только вышли из бухты, заподозрили недоброе, потому что катер стал изображать американские горки, взлетая на волны под какими-то экстремальными углами, а потом под теми же углами падая вниз. Волны были такой величины, что наружу всех попросили не выходить, дабы никого не потерять. Повеселившись нное количество минут, мы задумались, а почему это катер назад не поворачивает, если волны такой высоты. Поймали гида, спросили. На что получили ответ, что мол капитан все равно хочет посмотреть на причал, потому что волны могут высокими, но если они идут под нужным углом, то все равно причалить можно, и вообще ветер часто меняется, так что никто не знает, может, и повезет. Фраза про быстро меняющийся ветер меня зацепила и я как аудитор скептик пошутила мол, а не случится ли, что причалить то мы причалим чудом, а потом волны опять изменятся и нам придётся общаться с ледником значительно дольше, чем планировалось. На что мы получили ответ, что такое случалось, но тогда группу таки вывезли к 10 вечера, но волноваться не надо, потому что есть палатка, правда одна и на шесть человек (когда вся группа человек 30), так что не замерзнем. Духа приключения в нашей мини группе резко поубавилось :). Поэтому когда все остальные в лодке переживали, что а вдруг не причалим, мы сидели и переживали, что а вдруг причалим. Но пронесло, не причалили. И все было бы хорошо, но капитан решил показать ледник поближе второй группе, а для этого ему пришлось встать перпендикулярно волнам. Вот вы когда-нибудь видели, как за 3 минуты 30 человек одновременно укачивает до зеленого состояния? Я видела, даже поучаствовала в озеленении планеты (ну сровнялась цветом), потому что катер практически полностью ложился то на один борт то на другой, изображая рехнувшуюся люльку. Пришлось срочно ретироваться на воздух, потому что там прохладно и брызги отрезвляют. Хорошо, что капитан послушал дружный стон пассажиров и повернул к берегу, так что качка изменилась на нормальную.
В общем, полазить не полазили, но на лодке накатались :).
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Ледник невозможной красоты, можно утешиться видом с моря. В общем, хорошо, что не причалили :mrgreen:
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Хех, этот ледник - это что, вот Перито Морено....


День 6. Ледник Перрито Морено

Танец снежинок бал изо льда
Сияние севера манит меня
Сияние севера космоса цветы
Отражение его холодной души.

Рассказывать в этот день практически и нечего. Рано (в общем как и каждый день) утром загрузились в автобус и поехали. По дороге гид рассказывает о леднике. Перито Морено, как мы помним, один из немногих неотступающих ледников. Удачное местоположение делает его одним из самых главных атракционов этой местности. Потому что здесь ледник близко подходит к берегу. Более того, переодически ледник выдается вперед и перекрывает так называемый канал Айсбергов, создавая разность в уровне воды в двух частях озера Аргентина. Вода подмывает лед и создает ледяную арку. Арки появляются нерегулярно и их сложно предсказать. Иногда это раз в пару лет, а иногда ее может не быть пятнадцать лет и больше. Но нам очень повезло и мы увидим арку (если не обвалилась, добавляет гид).

Не смотря на то, что до национального парка еще ехать и ехать, виды вокруг красивые и нас время от времени выпускают из автобуса на проветриться и сфотографироваться:

1564_456985951033958_561508450_n_zpsa6734555.jpg


386617_456985964367290_891904392_n_zps25c3f2fb.jpg


План на день: сначала покататься на лодке, подплыв к северному лицу ледника, потому пешком прогуляться по деревянным дорожкам и посмотреть на южное лицо ледника.

Мы на фоне ледника

282961_456985997700620_1066248629_n_zps7b4fb7fe.jpg


Северное лицо ледника без нас

72869_456985987700621_1058434956_n_zpsb51a04a0.jpg


Ледяная арка с борта корабля
398073_456986014367285_1102073346_n_zpsa9171837.jpg


Одно из главных развлечений туристов – это смотреть как пласты ледника обрушиваются в воду. Происходит это естественым путем. Ледник как река двигается непрерывно вперед. В среднем Перито Морено сдвигается на 2 метра в день, части ледника двигаются неравномерно, центр быстрее чем края – это создает разломы и трещины, плюс снизу подмывает вода, а общем куски льда откалываются постоянно, причем очень громко. Обычно такие отломы айсбергов не создают ибо лед разбивается о воду. А вот когда вода отламывает кусок снизу (например, если уровень воды поднялся), то тогда от ледника могут отходить огромные льдины, пускаясь в индивидуальное плаванье.

Цвет льда зависит от содержания в нем кислорода. Чем плотнее лед, тем меньше в нем кислорода, тем более синий цвет он дает.

Плывем вдоль стены, надеясь на отлом

545205_456986044367282_454593684_n_zps9f549e0d.jpg


Но не судьба, возвращаемся на берег и идем смотреть южное лицо.

Вид на озеро
542058_456986067700613_964497283_n_zps1500da7f.jpg


Арка со стороны южного лица
543371_456986054367281_559176766_n_zpscfe27cc1.jpg


Вид на ледник
307633_456986087700611_1413966785_n_zpsdda5540d.jpg


Вид на меня
409640_456986094367277_2140635478_n_zps061094b6.jpg


Еще один ледник
150952_456986111033942_2095767013_n_zpsbb02dfed.jpg


Для масштаба, чтобы было понятно какой высоты стена льда
385283_456986187700601_1807717371_n_zps2e12f7cb.jpg


И еще ледник. Простите, он так красив, что не было сил удержаться и не фотографировать
72866_456986137700606_555135746_n_zpsb89e12ba.jpg


Арка поближе
20087_456986184367268_1160110588_n_zps5a488ed2.jpg


Последняя фотография
397754_456986197700600_1402987565_n_zpsc882c1aa.jpg
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Все фотографии понравились, но последняя - это просто ах.
Ты отлично выглядишь :) и штаны у вас с соседкой одинаковые :)
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Какая невероятная красота!!!
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

А я не посмотрела, кто в чём одет. Но, когда увидела ледяную арку. вспомнила, что как-то видела по ТВ передачу об этом леднике.
Вот удивительно - где-то лежала в памяти эта информация и я совершенно о ней не вспоминала, а оказывается, она не исчезла.

Да, интереснейшая местность! А что это за кусты с одиночными светлыми цветами? Похожи на шиповник.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Обалденное путешествие, обалденные фотографии... стырила ледник к себе :oops:
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Да, после посещения этого дневника я пополняю список мест, обязательных к посещению))) Спасибо, что показываете нам такую красоту! :)
 
Сверху